suppis elokuville?

Jaahas, täällä on aika monta SMS:n vastaista kaveria, joten varmaan pitää laittaa tuo juttu uudestaan mietintään. Velodynellä on yksi tuote, joka voisi olla todella kiinnostava vekotin diy-subbaseen, sikäli kun tuon saisi johonkin järkevään hintaan. Nimittäin: http://velodyne.com/vproducts/detailpdf/SC-1250 Amp_Details.pdf

Ilmeisesti tuon myös saa 220v versiona, velodynen kotisivun valikoista päätellen (löytyy 220-240v lehden alta).
 
Ei se ole vielä kiveen kirjoitettu, minkä suppiksen väkerrän kasaan...

Haen kustannustehokasta ratkaisua ZA5 sarjan kaveriksi. Vaimokin tykästyi jo ZA5:n ulkonäköön. Itse tykästyin kohtuullisiin kustannuksiin ja yhtenäiseen suunnitteluun esim. jakosuotimen osalta. Aiempi oma kokemus tukee näkemystä, että yhtenäinen äänikuva kaikista osakaiuttimista parantaa elokuvan äänikentän realistisuutta (etenkin luonnollisissa ääniympäristöissä). Ja jos alapäästään ohuehko balanssi ei miellytä (suppasella tai ilman), niin jakosuodinta voi alkaa viilata myöhemmin itsekin.

Katselin muutamia vaihtoehtoisia ratkaisuja:

- Precision Devices tarjoaa muhkeita elementtejä, mutta kaikilla tuntuu olevan ongelmana korkeahko resonanssitaajuus ja suurehkon VAS:in myötä suurehko kotelotilavuusvaatimus.
- JL Audio on kallis, mutta vaikuttaa suorituskykyiseltä.
- Dayton Audio antaisi kohtuullisesti suorituskykyä, mutta on hieman L26ROY:ta kalliimpi. Samoin vastaava passiivielementti puuttuu. Tosin tämän puutteen voisi korvata toisella elementillä + vastuksella napojen ylitse (sähköinen vastus vastaa mekaanista massaa).
- PA-vahvistimista on hyviä kokemuksia "entisessä elämässä" (jäähallikonserttien miksausta, jne.), mutta luulen vanhan talomme sähköjen olevan kovilla peliä käynnistettäessä. Hurina tulee olemaan ongelma (jos yli 15-20 dB tasolla). Siitä selvitään tuunaamalla.
 
CSS:n SDX15 mkII voi olla kova elementti kunhan ilmestyy.
 
Kotoa löytyy Ryhtmik Audion 12" refleksi. Valmistajalta löytyy 15" subbari 370w vahvarilla alle 600 dollariin, KLIK.
 
Mulla saattaa oma projekti mennä BMS:n 18N860:aan päin osittain. Noita kannattaa myös harkita ökysubeiksi, simuloituvat hyvin jo 150 litraisessa kotelossa, minkä saa kun 50cm sivuisesta kuutiosta tekee 20-25 senttiä korkeamman. Optimaalinen olisi kuitenkin kotelo, joka on sisätilavuudeltaan esim. 55x55x130 senttiä, eli putkineen ja elementteineen n. 370 litraa. Tällöin painetta tipahtaa puoliavaruudessa 120dB koko 20-200 Hz kaistalla, mikä tekee sisätiloissa noin 130-140 dB huoneesta ja sijoituksesta riippuen. Noilla paineilla ei kokeneet pa-pojatkaan pysy samassa huoneessa kahta biisiä kauempaa, vaan on poistuttava välissä yrjölle :)

Jos suuria kartioita ajattelee, niin kannatta melkein tehdä korkea, alaspäin ampuva kotelo, joka vie kaiskista vähiten lattiatilaa. Korkeuden kasvattaminen ei tee niin pahaa kuin vaikkapa leveyden.
 
Nyt en voi olla lainaamatta tätä säiettä. Itse olen silloin tällöin miettinyt elokuvapöristimen rakentamista. Mutta en ole koskaan ehtinyt perehtymään aiheeseen (subbarin sunnittelu) riittävästi. Noin vuosi sitten kirjoittelin DVDPlazalle aiheesta seuraavasti:

http://www.dvdplaza.fi/forums/showthread.php?p=1232348#post1232348

Tilanne ei ole oikeastaan tuosta muuttunut, eli subbaria kaipaisin vain ja ainoastaan elokuvakäyttöön. Suurimpina rajoituksina on budjetti ja koko (noin 50 litraa). Mutta toistetaan nyt vielä se, että musiikkikäyttöä ei tarvitse miettiä lainkaan. Heräisikö kenellekään hyviä ajatuksia?

Ja ihan keskustelun vuoksi voisin toistaa Plazalla esittämäni kysymykset:

- Mistä voitaisiin tinkiä jos (ja kun) sekä budjetti että kotelon koko on rajattu?

- Tarvitaanko tällaisessa subbarissa jakosuodinta, kun av-vahvistin/prosessori hoitaisi periaatteessa sen? Vai onko jotain minkä vuoksi jakosuodin tarvitaan joka tapauksessa? Tällä ajattelin sitä vaihtoehtoa, että vahvistimeksi löytyisi joku käytetty pääte (rotel/nad/jne)

Plazalla tuli ehdotuksena 12" Shiva X + 500W tehoa. Onkohan ehdotus edelleen validi :)
 
Miksi kotelon täytyy olla niin pieni? >:D

Shivalla pääsee pitkälle, joku pitkäiskuinen elementti on valittava noilla kriteereillä.

Mistä meinasit ottaa tuon 500w tehon? Mun mielestä ei tartte elokuviin jyrkempää suotoa kuin mitä av-vahvareissa on tarjota, eli joku pa-pääte ilman jakosuotimia kävisi hyvin. Tosin jokin ekvalisaattori (muu kuin anti mode) kannattaisi ostaa huonevasteen tasoitteluun, se voisi hyvin olla myös DCX2496, jolla voisi myös jakojyrkkyyksiäkin muuttaa sitten.
 
Legis sanoi:
Miksi kotelon täytyy olla niin pieni? >:D

Käytetään tässä kohtaa vaikka se WAF-kortti :) No joo, täytyy vielä mittailla tarkemmin, mutta voisihan se kotelo olla aavistuksen suurempi. Sanotaan vaikka 80 litraa... auttaako yhtään? Vai pitäisikö päästä 100 litraan?

Shivalla pääsee pitkälle, joku pitkäiskuinen elementti on valittava noilla kriteereillä.

Eli pitkäiskuinen on avainsana, kun joudutaan tinkimään tilavuudesta?
Olisiko muita vinkkejä? Refleksiviritys olisi kaiketi paras (elokuvakäyttöön) mutta putken pituudesta saattaa tulla ongelmia, kun kerran kotelon pitää olla pieni...

Mistä meinasit ottaa tuon 500w tehon?

Ei aavistustakaan, tällä budjetilla tuskin mistään :)

Jos unohdetaan tekemisen riemu, niin onko tällaista edes järkevä ajatella tekevänsä? Tarkoitan lähinnä sitä, että onko itse tekemällä mahdollisuuksia saada selkeästi parempi elokuvasubbari kuin kaupasta ostamalla? Ja budjettina vaikkapa 300-400 euroa?
 
Jep, refleksi ja pitkäiskuinen elementti on elokuvakäyttöön juuri passeli. Himpun verran isompi kotelo kannattaisi yrittää pykäistä, helpottaa nimenomaan matalan viritystaajuuden hakemista ja parantaa matalien herkkyyttä. 70-80 litraa on jo huomattavasti parempi, tosin 20Hz viritykseen joutunee refleksin aina laittamaan mutkapalalla jotta saa pituutta tarpeeksi 20Hz viritykseen. Noh viemäriputki ei paljon maksa. 12-tuumaiselle kannattaa laittaa väh. 10cm halkaisijan putki, mielellään 12-14 senttinen kun shivan kartion maks. liikepoikkeamalla syrjäyttämä tilavuus on aika paljon.

Itse tekemällä pääsee imo reilusti parempaan lopputulokseen (ei ehkä ulkonäöllisesti, mutta kuka siitä välittää). Joku t.amp tai behrun A500 -vahvari käytettynä 50-100e, elementti 200-250e (Shivan postikuluja en tiedä) ja puut sen 50e. Aika harva kaupallinen subi pärjää yhdelle shivalle paineissa, ja niiden hintaluokka on yli tuhat euroa järestään. Shiva on myös varsin vähäsäröinen elementti, ei lainkaan huono valinta.
 
Tuo täällä haukuttu Hypex ei ihan minun mielestäni noita haukkuja ansaitse. Plazan mittauksiin viittaaminen viitannee varmaan minun vanhaan subiini, jossa DS 4.0 syötti XLS-12. Leikkasihan se ilkeän kuuloisesti kovemmilla voimakkuuksilla mittausten aikana, mutta eihän Hypexi tarjonnutkaan kuin 230W 8 ohmin kuormaan. Tuo ei ole kovin paljoa 12" subielementille. Kuitenkaan en saanut kotioloissa tuota leikkaamaan kuin kerran 30m2 huoneessa pienessa nousussa kaverille demottaessa.

Turvallisemmin mielin laittaisin kaksi XLS-12 (tai XXLS-12) yhden Hypexin taakse. Hypexi tarjoilee 400W 4 ohmin kuormaan, joten kahdelle elementille riittää jerkkua paremmin. Liki kolme desipeliä saisi puhdasta ääntä enemmän kuin yhdellä elementillä ja vahvistimen specsattu teho paremmin käytettyä.
 
Hypetykset ovat varmasti ihan toimivia ja asiansa ajavia vahvareita, mutta watit eivät ole kovin halpoja. 2400 tamppi lähtee DS 2.0:n hinnalla, 1x100W@8 ohm vastaan 2x650W@8 ohm :). Tampiot taisivat antaa vähän ekstraa vielä.


edit. Mä muuten joskus laskin, että noilla paineilla Hypex leikkasi muistaakseni alle 50w tehoilla. Jos siis lähdetään XLS:n 91dB herkkyydestä tuplaamaan watteja, niin helpostihan se selviää. Voisi simuloida/laskea uudelleen tässä, paljonko tuli watteja ennen kuin leikkasi.

edit2: oliko sulla muuten viritystaajuus jossain 16Hz kieppeillä? Säröt vain painuvat niillä kieppeillä pieniksi ennen kuin lähtevät takaisin kasvuun...
 
Onko noista tampioista tai muista vahvareista jotain todellista mittausta? Muutakin kuin se resistanssin lämmitys vesisangossa. Mikä tavanomaisen subbarin impedanssi ja sen vaihekulma?
 
Mikä on todellinen mittaus? Tehot eri kulmiin voi yleensä ennustaa, jos kyseessä on laadukas ja oikein rakennettu vahvistin (ei toki watin tarkkuudella :D); 0 asteeseen antaa tehoa vähiten ja 30/60-asteiseen kapasitiiviseen/induktiiviseen kuormaan antaa enemmän. Riittää kun tietää tuon 0-kulman.

Ja kysymykseen, että eipä ole tullut vastaan.
 
Legis sanoi:
edit. Mä muuten joskus laskin, että noilla paineilla Hypex leikkasi muistaakseni alle 50w tehoilla. Jos siis lähdetään XLS:n 91dB herkkyydestä tuplaamaan watteja, niin helpostihan se selviää. Voisi simuloida/laskea uudelleen tässä, paljonko tuli watteja ennen kuin leikkasi.

Palatakseni tähän, simuloituna WinISD:llä XLS 85-litraisessa 16Hz virillä antaa 60 watilla juuri Plazan testissä saadun verran painetta samanmuotoisella käyrällä. Näin ollen sinulla ollut Hypex leikkasi noin 60 watilla, vaikka luvattiin 230w. Ja siis sulla oli DS 4.0, joka maksaa sen 300e kipale.... Kartion liikepoikkeama on muuten 60 watilla 20 hertsissä n. 6 milliä, puolet jää käyttämäti.
 
Täytyy aina muistaa että Hypexin ja t-ampin W/€ ei ole vertailukelpoisia. Hypexi sisältää jakosuotimen, on huomattavasti sisustusystävällisempi kuin räkkivehkeet, ei turhia lämpene tai tuhlaa sähköä, käyttö ei juurikaan vaadi opettelua, ei tule maalenkkiongelmia niin paljoa kuin PA-laitteilla ja tehoja on riittävästi normi subiin sulakkeita paukuttamatta.

Mutta eihän siinä, nykyään minullakin DCX + 1050 tamppi yhdistelmä. Vaihtoon oli syitä monia, muttei yksikään ollut varsinaisesti Hypexin huonoutta.

Tuossa tässä puheenaiheena ollut subitesti

Tuossa testi 2400 t.ampista. Valitettavasti kuvat näyttää testistä nykyään uupuvan.

ps. juu oli tuo subini noin 16Hz viritetty, en kyllä näe tähän tuon mitenkään liittyvän.
 
Lobotomy sanoi:
ps. juu oli tuo subini noin 16Hz viritetty, en kyllä näe tähän tuon mitenkään liittyvän.

Tarvitsin tuota simuun, ks. ylempi posti(ni).
 
Itselläni on suunnittelupöydällä alas ja puhtaasti toistava subwoofer, joka tekisi oikeutta uusien häviöttömien, Blu-ray -levyille koodattujen monikanavaääniraitojen bassotehosteille. Pääkaiuttimeni ovat myös varsin alas toistavaa mallia ja ne tulevat hoitamaan pääkanavien informaation sekä musiikilla että elokuvilla, joten subwooferin voin ainakin itse suunnitella elokuvaäänille tärkeämpiä tekijöitä (kuten voima, puhtaus ja ulottuvuus) painottamalla, mutta toiston tarkkuuttakaan toki unohtamatta.

Olen lähtenyt liikkeelle kuuntelutilan koosta. Kyseessä on olohuoneen ja avokeittiön yhdistelmä, jolle pinta-alaa tulee yhteensä n. 38,5 neliömetriä. Alin huonemoodi osuu pikaisesti laskien noin 25 hertsin tuntumaan, ja koska huoneen alabassoja vahvistava vaikutus alkaa joidenkin lähteiden mukaan vasta alimman huonemoodin alapuolelta alkaen 12 dB/oktaavi, jää huonevahvistus käytännössä niin alarajoille, että sen varaan ei oikein voi koteloa mitoitettaessa laskea.

Elementin ja koteloyhdistelmän määrää aloin haarukoida Genelecin sivuilta löytyvää suositustaulukkoa apuna käyttäen:
http://www.genelec.fi/faq/subwooferit-2/subwoofer-suositus/

38,5 neliömetrin huoneen tilavuudeksi 2,55 metrin huonekorkeudella saadaan noin 98,2 kuutiometriä (lisäksi huone vuotaa akustisessa mielessä alakertaan ison, 1m x 4 m:n porraskäytävän kautta, mutta jätän sen tässä huomiotta). Taulukon mukaan Genelec suosittelisi tuollaiseen tilaan elokuvakäyttöön 7071A -mallia. Tässä täytyy tietysti huomata se, että itse asun rivitalossa ja vaikka huoneistojen väliset seinät ovatkin 20-senttistä teräsbetonia, niin matalimmat murahdukset eivät ole noista seinävahvuuksista vielä moksiskaan. Samoin tuskin tulen koskaan kuuntelemaan elokuvien ääniraitoja niin sanotulla referenssitasolla (lue: "korvat vinkuvat" -voimakkuudella). Toisaalta jos joskus naapurit ovat poissa tai subwooferia tulee tulevaisuudessa käytettyä jossain muussa paikassa, jossa voi revitellä volumepotikoita reilusti ylöspäin, niin on toki mieltä rauhoittavaa tietää, että kapasiteetti tulisi tarvittaessa riittämään.

Miten siis DIY-subwoofer liittyy Geneleciin ja niiden suositustaulukoihin? Siten, että tuon perusteella voi laskennallisesti ja valmista subwooferia tutkien arvioida tarvittavaa kotelotilavuutta, vahvistintehoa ja elementtien määrää. (Toisen syyn, eli LSE-refleksiputken Saurama mainitsikin jo tuossa ylempänä, mutta ei siitä tässä vaiheessa enempää). 7071A -mallin piirustuksien mukaan arvioisin kotelotilavuudeksi olevan jotain 200 litran paikkeilla, ja koska se käyttää 12-tuumaisia pitkäiskuisia elementtejä, niin villinä veikkauksena arvioisin niiden olevan jotain XLS- tai XXLS-12 -johdannaisia.

Nyt, kun WinISD:hen syöttää projektiksi vaikkapa XLS-12 -elementtejä kaksin kappalein noin 200-litraiseen refleksikoteloon ja virittää kotelon 20 hertsin tuntumaan, niin voi alkaa vertailla muita mahdollisesti samoihin maksimiäänenpaineisiin pystyviä, vähintään samassa tai mielellään jopa pienemmässä kotelossa tehtävästään suoriutuvia elementtejä. Itse huomasin eri elementtejä testattaessa samoja asioita kuin Saurama tuolla edellä totesi, eli kartion pinta-ala (tai elementtien lukumäärä), liikepoikkeama sekä kotelotilavuus näyttelevät hyvin keskeisiä osia tässä suunnitteluleikissä.

Tuo aiemmin ehdotettu 2 kappaletta Seasin XLS:n kilpailijaa voisi olla varteenotettava vaihtoehto.

Pähkäily jatkuu (täälläkin).
 
Tuosta on hyvä lähteä pähkäilemään 7071 tehoja. 7071 on käytännössä 2kpl 7070 subeja yhdessä paketissa.

Legis, mikäs on sinun simulointisi mukaan xls-12 ja kotelon yhdistelmän impedanssi 20Hz taajuudella. Pelkällä elementillä tuo on 32ohm paikkeilla. Eikös Hypexin pitäisi antaa tehojakin tuohon impedanssiin vain noin neljäsosa 230W:sta eli 57,5W?


ps. Joskus muistan kuulleeni väitteen, että genelecin subeissa esim. 12" elementti on xls-12. Kenelläkään varmaa tietoa?
 
Lobotomy sanoi:
Tuosta on hyvä lähteä pähkäilemään 7071 tehoja. 7071 on käytännössä 2kpl 7070 subeja yhdessä paketissa.

Legis, mikäs on sinun simulointisi mukaan xls-12 ja kotelon yhdistelmän impedanssi 20Hz taajuudella. Pelkällä elementillä tuo on 32ohm paikkeilla. Eikös Hypexin pitäisi antaa tehojakin tuohon impedanssiin vain noin neljäsosa 230W:sta eli 57,5W?


ps. Joskus muistan kuulleeni väitteen, että genelecin subeissa esim. 12" elementti on xls-12. Kenelläkään varmaa tietoa?

Yhdistelmän impedanssi simussa: 32 hertsissä on terävän impedanssipiikin huippu, n. 48 ohmia. 20 hertsissä noin 6,4 ohmia ja 50 hertsissä 9,3 ohmia. Plazan särömittauksissa säröt ovat eniten koholla 23Hz ja 50Hz tienoilla - kohdissa joissa impedanssin pitäisi olla varsin siedettävä. 32hz kohdalla taas säröä ei juuri ole testissä. Eli meneekö tämä juuri oikein? En aivan tiedä leikkaako vahvistin helposti matalalla kuormalla ja sitten taas korkealla kuormalla ei "leikkaa", vaan tehot vain rajoittuvat.

diy%20peerless%20xls%2012%20ported%2085l%20thd.png
 
Legis sanoi:
Mä muuten joskus laskin, että noilla paineilla Hypex leikkasi muistaakseni alle 50w tehoilla. Jos siis lähdetään XLS:n 91dB herkkyydestä tuplaamaan watteja, niin helpostihan se selviää. Voisi simuloida/laskea uudelleen tässä, paljonko tuli watteja ennen kuin leikkasi.

Legis sanoi:
Palatakseni tähän, simuloituna WinISD:llä XLS 85-litraisessa 16Hz virillä antaa 60 watilla juuri Plazan testissä saadun verran painetta samanmuotoisella käyrällä. Näin ollen sinulla ollut Hypex leikkasi noin 60 watilla, vaikka luvattiin 230w. Ja siis sulla oli DS 4.0, joka maksaa sen 300e kipale.... Kartion liikepoikkeama on muuten 60 watilla 20 hertsissä n. 6 milliä, puolet jää käyttämäti.

Onko tuo herkkyyslukema valmistajan ilmoittama vai mitattu? Ainakin Peerless XLS-10:n (830452) herkkyydeksi mittasivat aikoinaan TKK:lla (HIFI 6-7/2000) n. 82dB/2,83V/1m @100Hz, kun Peerlessin oma ilmoitus oli 88,4dB/2,83V/1m @115Hz. Eli eroa noin 6dB. Jos on sama juttu tuon XLS-12:n kohdalla, niin tehoa saattoi olla (Hypexin leikatessa) hiukan enemmän kuin 60W.

t: Pasi
 
Back
Ylös