Vinkkejä HM-262:n rakentamiseen kaivataan

  • Keskustelun aloittaja ebe
  • Aloituspäivämäärä

ebe

Käyttäjä
Liittynyt
1.10.2013
Viestejä
5
Tervehdys kaikille, eka postaus tänne.

Hifi 50/3:et olisi aika päivittää johonkin ainakin vähän uudempaan, kun taitavat täyttää tänä vuonna jo 23. HM-262:ia olen suunnitellut rakentavani, eli Tuomeloissa siis pysyttäisiin edelleen. Mielipiteitä olisi kiva kuulla, vaikka ei taidakaan olla kovin suosittu rakennuskohde nykyään. Ja jos joku osaisi vähän neuvoa, tässä muutama kysymys.

262:n diskanttielementti ja refleksiputki näyttäisivät sopivan koteloon aika ahtaasti. Nehän ovat samalla kohdalla kotelon eri puolilla ja diskanttielementin takapinta tulee käsittääkseni noin 133mm (60mm suuntain + 73mm elementti) etäisyydelle etupinnasta ja refleksiputki 240mm takapinnasta. Yhteensä siis 373mm, kun kotelon syvyys on 380mm. Vai olenko nyt ymmärtänyt jotain väärin? Mielestäni jopa luin asiasta jo jostain, mutta en löydä kyseistä keskustelua enää mistään. Kuinka kriittinen tuo refleksiputken sijainti on? Voisiko sitä siirtää esimerkiksi n. 60mm alemmas, vai voiko ongelman kiertää jotenkin muuten?

Entä kotelon dimensioiden muutokset? Aiemmin aina ihmettelin näitä kysymyksiä, mutta yksi pointtihan tässä itse tekemisessä on, että näin voisi saada juuri oman olkkarin mittojen mukaisen pöntön. Voisiko 45 litran kotelon tehdä vaikka kokoon 500 x 240 x 560 (k x l x s). Onko etulevyn korkeudella jotain merkitystä 26-litraista alemmas ulottuvaan bassotoiston kannalta?

Etulevyn leveyshän on oleellisesti kriittisempi, jakosuodinhan on suunniteltu etulevyn suuntaavuus huomioon ottaen. Entä jos koko kaiuttimen leveyttä kuitenkin kasvattaisi 20mm ja tekisi laitoihin 10mm viisteet, pysyisikö etulevyn suuntaavuusominaisuudet riittävän samankaltaisina? Muuttuuko kotelon käyttäytyminen jotenkin muuten? Kokonaiskorkeuden muutoksen aioin ottaa huomioon jalustassa, luin jostain että oikea kuuntelukorkeushan lienee jossain kaiuttimen yläpinnan tasolla.

Entä suuntain, sehän ei varmaankaan tule Hifitalon kitin mukana. Ohjeisiin ei ole kirjoitettu suuntaimen kaikkia mittoja, eikä niitä saa 1:1 kuvasta kovin hyvin, kun ei ole alkuperäistä printtiä. Mutta oletan että suuntaimen yksi puolikas on suunnilleen neljännesympyrä 60mm säteellä. Kyllähän alumiinipellistä tietysti saa jonkinlaisen taivutettua, mutta miten siitä saisi siistin, siis miltei virheettömän? Valmiista 120mm putkesta leikkaamalla kiillottamalla ja lakkaamalla?

Eikä tuota 262:takaan ole vielä aloitettu, muitakin ehdotuksia vastaavista kohteista olisi kiva kuulla, mielellään tietysti vielä uudempaa suunnittelua. Tässä joitain toiveita loistavan äänenlaadun lisäksi. Ne ovat ovat tietysti täysin subjektiivisia, aika perusteettomia, toisiaan poissulkevia, päällekkäisiä ja ehkä vähän prioriteettijärjestyksessä: Suuntaava, nauhadiskantti, tai ainakin metallikalotti ja suuntain, alas ulottuva, perinteinen dynaaminen rakenne, riittävä WAF, jalustamalli, pienehkö, edullinen, myös bassopuoli voisi olla suuntaava (lattiaheijastukset) ja suljettu kotelo. Sen sijaan äänenpainevaroista en niinkään ole kiinnostunut, nykysuuntaushan näyttäisi vähän suosivan herkkyyttä ulottuvuuden kustannuksella. Ja kyllä, tiedän että 262:nenkaan ei täytä näistä toiveista kuin pienen osan.

Ja vielä, onko Tampereen seudulla mahdollisuutta mitata mahdollisen tuotoksen vapaakenttä- ja tehovastetta jossakin?
 
Yleisiä asioita:
- Refleksiputken sisäpään etäisyys rajapinnasta suositeellaan olevan 1.5 kertaa putken halkaisija (muistaakseni).
- Refleksiputkea voi siirtää, mutta sitä ei suositella asetettavaksi bassoelementtiä vastapäätä.
- Basson virityksen suhteen ulkomittoja voi säädellä, kunhan litratilavuus pysyy samana.
- Etulevyn muoto ja elementtien sijoittelu on otettu huomioon kaiuttimen akustisessa suunnittelussa. Sen muuttaminen vaatii usein jakosuotimen säätämistä.
 
Kiitoksia tiedoista. Projekti aloitettu, levyt hankittu ja osa levyistä jo sahattukin. Päätin tehdä kuitenkin 26 litran perusmallin ilman mittamuutoksia, pystyypähän ainakin sijoittamaan helpommin. Bassot on (kiitokset ML), arvon vähän tilaanko loput Hifitalosta vai muualta. Uusia kysymyksiä tulee näköjään koko ajan lisää, olisi ehkä pitänyt valita jokin vähän uudempi tapaus askarreltavaksi.

Ihan noiden speksien mukaista paikkaa refleksiputkelle ei taida löytyä, mutta ajattelin laittaa sen aivan pöntön alalaitaan. Menee aika lähelle bassoa, mutta ylhäällä on aika ahdasta, varsinkin jos aikoo tukea laatikon syvyyssunnassa. En muuten löytänyt mistään putkea jonka sisäläpimitta olisi 68mm, taitaa 75mm perusviemäriputkella olla 70.4mm. Paljonkohan pitäisi pituutta laittaa lisää, jos haluaa suunnilleen samaa viritystä kuin alkuperäisessä ohjeessa?

Bassoelementistä on ilmeisesti ollut eri versioita, koska eri paikoissa on erilaisia datasheettejä jaossa, esim. http://www.madisound.com/pdf/peerless/830869.pdf ja http://www.hifitalo.fi/uploads/files/products/830869[1].pdf. Mikähän noista on viimesin, ilmeisesti tuo hifitalon versio. Esimerkisi resonanssitaajuus on toisessa 29.5Hz ja toisessa 30Hz ja muitakin eroja on. Ja mitähän versiota alkuperäinen ohje on käyttänyt? Jos on eri kuin nykyinen, mitenköhän se vaikuttaa viritykseen ja lopputulokseen?

Oliskos kenelläkään käsitystä mitä toi S tarkoitta mallinimen "Fountek NeoCD3.0 S" lopussa, johon alkuperäinen ohje ja Hifitalon esittely (http://www.hifitalo.fi/hm-262_rakennussarja) viittaa? Jossain muualla on myynnissä NeoCD3.0M:iä (http://www.audionl.com/Aprodview.asp?type=product&Product=9148), mutta S:iä en löydä mistään. Jossain S ja B viittaa väriin (S silver, B black), mutta ilmeisesti ei tässä tapuksessa. Myöskään Fountekin sivuista ei ole apua. Jos on versiomerkintä, onko uusissa suuria eroja alkuperäiseen nähden?

Suuntaitakin on vähän suunniteltu. Ohjeissahan sanotaan että "suuntaimen kaarimuoto ei ole erityisen kriittinen", joten ajattelin tehdä sen täysin ympyrän kaareksi. Ohjeen profiili poikkeaa siitä muutaman millin, mitenkähän tuo vaikuttaa ääneen?

Onko kellään ehdotusta mistä noita lisämagneetteja kannattaa tilata, jos nyt sattuisin tilaamaan osat maailmalta? En tosin tiedä sisältyykö Hifitalon settinkään. Ja millä se kannattaa liimata, epoksilla?
 
Mikähän ongelma osien metsästämisessä oikein on? Sen saa settinä suoraan Hifitalolta ja mukana kaikki oikeat osat.
Tuo resonanssitaajuuden ero minkä mainitset ... yksilöerot paljon suurempia. Refleksivirityksen ja ylipäänsä bassopään pienet heitot ei kuulu millään tavalla. Tärkeintä on että vaste 200Hz ylöspäin on täysin alkuperäisen mukainen.
Miksiköhän noista basson virityksistä ja kotelontilavuuksista jaksetaan viilata pilkkua systeemissä missä elementin heitot on vähintään 5% luokkaa missä huoneen vaikutus on 30%. Sitten joku neropatti miettii että mitne huomioida refleksiputken tai elementin syrjäyttämän tilavuuden osuus... Kotelon vaimennusmateriaalin erotkin vaikuttaa enemmän.
5% heitto jakosuodin komponenteissä murhaa äänen aivan saletisti mutta kotelon tai refleksivirityksen vastaavan suuruista eroa ei huomaa jos ei pääse tekemään A/B vertailua kytkimellä.

Suuntain on helppo taivuttaa noin millin alumiinipellistä ihan sen kuvan mukaiseksi. Tärkeää on että nielun osuus täysin ohjeen mukainen ja että suuntainlevyjen loppukaareutuminen etulevyn tasoon jouheva ilman terävää mutkaa.
 
No joo, eihän siinä silloin tietenkään mitään ongelmaa olekaaan, Hifitalon setti on varmaankin se järkevin valinta. Sitä on vaan ehkä vähän liikaa tottunut etsiskelemään vaihtoehtoja ilmiselvillekin ratkaisuille. Ja toisaalta, pääseehän siinä vähän syvemmälle hommaan sisään ja saattaa jopa joskus säästää vähän rahaakin. Tosin aika vähän, ellei sitten innostu asiasta ja ala vääntämään usempaa kappaletta jotain isompaa kohdetta.

Mutta tuota yksilöerojuttua en tiennyt, enkä oikeastaan tuota bassovasteen erojen kuulumattomuuttakaan, kiitokset siitä. Tai oikeastaan, en taida itse pystyä erottamaan kovin helposti pienempiä virheitä ylempääkään ilman vertailua. Tai jos vielä tarkentaa, eron ehkä jotenkin kuulee tutuilla äänitteillä, mutta paremmuusjärjestykseen laittaminen on jo aika hankalaa. Ja vieraan huoneen vaikutuksen arviointi on jo melkein mahdotonta, muita settejä kun harvoin kuuntelee kotona. Mutta saatan kuvitella bassoalueen pienten erojen kuulemisen olevan mahdotonta. Mulle taitaa olla tärkeintä se, että voin luottaa oman äänentoistoketjun toimivan kohtuullisesti ja kuitata ongelmat äänitteen laadulla tai juurikin huoneen vaikutuksella. Ja ehkä vähän myös tuohon luottamukseen liittyen haluaisin tietää noista elementeistä ja versioista enemmän.

Vähän tässä basovirityksessä on ainakin mun tapauksessa ongelmana se, että näin aloittelijana ei oikein tiedä mikä on oleellista. Esimerkiksi refleksiputken dimensiot on kuitenkin ilmoitettu millin tarkkuudella, joten sitä vähän kuvittelee sen viimeisekin millin merkitsevän. Mutta hyvä tietää että virityksestä ja refleksiputken koosta ei kannata niin kovasti murehtia.

Jostain syystä arvelin itsekin tuon suuntaimen nielun olevan kriittinen, mutta kiitoksia varmennuksesta. Pellistä itse taivuttamisessa pelkään lähinnä että siitä tulee juuri itse taivutetun näköinen. Täytyy varmaan hakea pala ja kokeilla kuinka siinä käy. Ainakin tavoitteena olisi saada koko pönttö sen näköiseksi että sitä viitsii myös katsella, ja epämääräisesti taipunut alumiinipelti ei oikein sovi siihen visioon.
 
Hyvä siitä pellistä tulee, usko pois :) Taivuta jotain pyöreää putkea tai muuta sellaista vasten. Pikuhiljaa kaarta muuttaen. Alumiinipelti on niin halpaa että voit harjoitella useammankin kappaleen jos ei miellytä. Itsekin harjoittelin joitakin kappaleita kun tein aluperäisiä Hifi 262ia. Maalasin yhdessä versiossa pellit silkin himmeällä Mastonin spraymaalilla. Siitäkin tuli nätti.

Jos kovasti epäilyttää miten purkit mahtaa soida sinun huoneessasi niin kannattaa harkita myös kaupallisia. Ne saa kotiin koekuunteluunkin.

Itse olen aina tykännyt Tuomelan purkkine äänestä, jaa paitti alkuperäinen 262 mutta kyse oli sen kanssa kahdesta ongelmasta 1) jalusta oli liian korkea jolloin basso jäi vaisuksi 2) Visatonin diskanteissa oli yksilöero runsaasi.

HM262 on monessa mielessä parmepi kuin alkuperäinen. Basson on paljon parempi elementtinä ja diskanteissa ei ole merkittäviä yksilöeroja. Lisäksi balanssi on hivenen rauhallisempi ja lämpöä enemmän.
Nauhadiskantissa on sitä jotain. On se vaan niin puhdas ja siisti.
 
Nostetaan tää ylös koska kiinnostais hifi 26/2 tai HM262.

Eli jos joku tietää jonkun haluavan myydä, niin YV
 
Kiitoksia tiedoista. Projekti aloitettu, levyt hankittu ja osa levyistä jo sahattukin. Päätin tehdä kuitenkin 26 litran perusmallin ilman mittamuutoksia, pystyypähän ainakin sijoittamaan helpommin. Bassot on (kiitokset ML), arvon vähän tilaanko loput Hifitalosta vai muualta. Uusia kysymyksiä tulee näköjään koko ajan lisää, olisi ehkä pitänyt valita jokin vähän uudempi tapaus askarreltavaksi.

Ihan noiden speksien mukaista paikkaa refleksiputkelle ei taida löytyä, mutta ajattelin laittaa sen aivan pöntön alalaitaan. Menee aika lähelle bassoa, mutta ylhäällä on aika ahdasta, varsinkin jos aikoo tukea laatikon syvyyssunnassa. En muuten löytänyt mistään putkea jonka sisäläpimitta olisi 68mm, taitaa 75mm perusviemäriputkella olla 70.4mm. Paljonkohan pitäisi pituutta laittaa lisää, jos haluaa suunnilleen samaa viritystä kuin alkuperäisessä ohjeessa?

Bassoelementistä on ilmeisesti ollut eri versioita, koska eri paikoissa on erilaisia datasheettejä jaossa, esim. http://www.madisound.com/pdf/peerless/830869.pdf ja http://www.hifitalo.fi/uploads/files/products/830869[1].pdf. Mikähän noista on viimesin, ilmeisesti tuo hifitalon versio. Esimerkisi resonanssitaajuus on toisessa 29.5Hz ja toisessa 30Hz ja muitakin eroja on. Ja mitähän versiota alkuperäinen ohje on käyttänyt? Jos on eri kuin nykyinen, mitenköhän se vaikuttaa viritykseen ja lopputulokseen?

Oliskos kenelläkään käsitystä mitä toi S tarkoitta mallinimen "Fountek NeoCD3.0 S" lopussa, johon alkuperäinen ohje ja Hifitalon esittely (http://www.hifitalo.fi/hm-262_rakennussarja) viittaa? Jossain muualla on myynnissä NeoCD3.0M:iä (http://www.audionl.com/Aprodview.asp?type=product&Product=9148), mutta S:iä en löydä mistään. Jossain S ja B viittaa väriin (S silver, B black), mutta ilmeisesti ei tässä tapuksessa. Myöskään Fountekin sivuista ei ole apua. Jos on versiomerkintä, onko uusissa suuria eroja alkuperäiseen nähden?

Suuntaitakin on vähän suunniteltu. Ohjeissahan sanotaan että "suuntaimen kaarimuoto ei ole erityisen kriittinen", joten ajattelin tehdä sen täysin ympyrän kaareksi. Ohjeen profiili poikkeaa siitä muutaman millin, mitenkähän tuo vaikuttaa ääneen?

Onko kellään ehdotusta mistä noita lisämagneetteja kannattaa tilata, jos nyt sattuisin tilaamaan osat maailmalta? En tosin tiedä sisältyykö Hifitalon settinkään. Ja millä se kannattaa liimata, epoksilla?
Pyöreä suuntain tulee muuttamaan ääntä avarammaksi, koska äänienergiaa tulee enemmän sitten myös ylös- ja alaspäin. Toisaalta nauhan vertikaalinen pituus hillitsee aika paljonkin säteilyä ylös ja alas. Pelkäämpä, että kokonaissäteily kasvaa liikaa diskantin alatoiston päässä niin, että aladiskantti korostuu johtuen todennäköisestä huonommasta akustisesta sovituksesta bassoelementtiin. Riippuen tietenkin olennaisesti suuntaimen diagonaalista, syvyydestä ja myös muodosta.
 
Back
Ylös