Uraltone Solid-State Integrated with Pännäri Pre

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jusky
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Kappas... tuotteet ovatkin jo noudettavissa Elektrolinnasta... pääseepi tänään jatkamaan käryttämistä
 
Huomasin hassun jutun noista 100nF kerkoista. Nyt noissa tilaamissani on ehkä puolet tuosta kapasitanssista 🙄 piti vielä mitata joskus irrottamani vanha kerko, se oli ihan nätisti yli 100nF
 
Voisko olla jokin mittaustekninen juttu. Ihan oikeita ne ainakin on, kun niissä on 104 merkintä.
 
Eiköhän tuo nyt toimi. 22 pF konkien jalkoja olisi tosin voinut lyhentää reippaammalla kädellä mutta pääasia että konkat ovat siellä ja juotoksetkin näyttävät hyviltä.
 
Risto_H sanoi:
Eiköhän tuo nyt toimi. 22 pF konkien jalkoja olisi tosin voinut lyhentää reippaammalla kädellä mutta pääasia että konkat ovat siellä ja juotoksetkin näyttävät hyviltä.
Napsauta laajentaaksesi...
Joo... mietin tuota, että olisi voinut vielä ainakin pari mm lyhentää. Juottamisen kannalta oli kuitenkin hieman helpompi jättää hieman pituutta, nuo ei meinaan mahtunut kannan reikiin, vaan piti tinata vain samalla ne pintaan. Painoin kaikki muut kerkot niin pintaan kuin mahdollista.
20260603_053201.webp
 
Noita ei ollut missään lähimain saatavilla. Ja omilla juotostaidoilla ne olisi ollut varmaan suhkot haastavat tuonne asetella. Ehkä olisi onnistunut, jos ne olisi kiinnittänyt tuosta välistä pienellä tipalla pikaliimaa. Liima ehkä olisi pitänyt ne juuri sen verran kiinni, että ne olisi juottunut samalla kun juotti kannan jalat kiinni.
 
Pintaliitospala(osa), konkka tai muu asettuu ihan helposti teräväkärkisillä pinseteillä. Mun metodi semmosten asetteluun oli semmonen, että toinen padi on osaa asettaessa tinaton. Se, missä on tinaa, sulaa toisessa kätösessä olevalla kolvilla ja toinen käsi asettaa osan paikalleen. Odotus, että tina jähmettyy ja se on siinä! Jos on mieleisen keskellä ja suorassa, niin sit vaan kolvilla ja tinalangalla se toinen pää kiinni.

Eli tuossa jälkiasennuksessa kannattaa imaista tinasukalla toisen puolen tinat pois ja tökkiä pinseteissä olevaa osaa sen toisen puolen tinaan silloin kun sen on saanut kolvilla sulaksi.

60++++ vanha setä kalusteli ihan viimeisinä työaikoinaan 0603 kokoisille paloille suunnittelemansa piirilevyt ihan ilman suurennuslaitteita.
 
Lyijytön tina on siinä mielessä v*ttumaista, että se jähmettyy lähes sillä sekunnilla, kun nostaa kolvin pois. Pienellä fluksinökäreellä se varmaan pysyy hieman kauemmin sulana.
 
Se on totta. Mulla on vielä vanhan mallista lyijytinaa ja annoin JLCPCB:n tehdä levyjen pinnoitteenkin sillä. Mut duunissa oli jo uuden ajan tinoja. Kolvi pitää asettaa kuumemmaksi.
 
Erilaisten kokeilujen jälkeen olen itse päätynyt 370 asteeseen (tuolla kiinalaisella asemalla). Tulee parempia juotoksia, kun laskin hieman lämpötilaa (ennen käytin 380-390 astetta) ja teen juotoksen vähän rauhallisemmin ja hitaammin. Jälkilämmitystä 1-2s. Jos tuolla lyijyttömällä tinalla on semmoinen hätäinen, niin saa vaan semmoisia kasoja ja kökköjä aikaiseksi. Jos on jokin hankala ja/tai erittäin pieni padi, niin lisäjuoksute tekee aika nannaa siinä vaiheessa. Myös erittäin lähekkäin olevissa tuo lisäjuoksute on hyvä, ei tule niin helposti tinasiltoja.
 
Juoksute auttaa huomattavasti lyijyttömän tinan kanssa. Jos lämpötila on noinkin matala niin juottimessa pitää olla aika paksu kärki jotta lyijyttömällä tinalla onnistuu mikään. Mä säädän Wellerin aina 420 asteeseen lyijyttömällä, 370 tai 380 lyijyllisellä. Mutta kuten sanottu, riippuu myös juottimesta ja kärjestä mikä lämpötila toimii parhaiten. Kärjen puhtaus on tärkeää - jos siinä on jotain kuonaa pinnalla niin sillä ei sulata oikein mitään tinaa kunnolla.

Lyijyttömistä tinoista toimii parhaiten sellainen jossa on tinan ja pienen kuparimäärän lisäksi pari prosenttia hopeaa. Se ei sula ja jähmety ihan yhtä äkäisesti kuin hopeaton tina eli muistuttaa enemmän lyijyllistä käytökseltään.
 
Ja kärjen hoitoon tippy, useamman kärjen kunnostanut takaisin elävien kirjoihin sillä.
 
Tuosta lämpötilasta ei voi olla ihan varma, kun Kiina-tuote. Sen verran karkeasti testailin, että lyijytön alkaa sulamaan kärkeen näytön mukaan jossain 220-230 asteen paikkeilla. Tuossa mielessä lämpötilan näyttämä ei ole ihan kauhean pielessä (ainakaan tuolla alueella).

Nätisti tuo "perus" kärki toimii tuolla 370 asteella, mutta mikään hätäisen juottajan lämpötila/kärki tuo ei kuitenkaan ole. Tuo riippunee näiden lisäksi hieman itse tinastakin. Se myös vaikuttaa, että kuinka äkäisesti asema pystyy pitämään kärjen lämpötilan. Kyllähän mäkin järeämpiin ja paksumpiin kantoihin tai liittimiin nostan lämpötilaa.

Tipyllä pitäisi jo tuo kärki omastakin käsitellä, alkaa selvästi näkyä vähän hapettumisen merkkejä. Kiinalaiseksi kuitenkin kestävä kärki, mitää syöpymiä ei ole.
 
Sain siihen pisteeseen, että sain virtoja päälle -> ihan sama juttu 😐 DC nousee kun kääntää bassoa lisää. Valintakytkimiä en ole vielä juottanut kiinni, joten en ole kuunnellut... Oletan kuitenkin, että tässä on ihan sama vika.
 
Kytkintä ei tarvi juottaa , käytät johdonpätkällä sw välin kerran päällä niin rele menee päälle
 
Ja se R24 lämpeneekö ? Mittaa maita vasten vastuksen molemmin puolin mitä näyttää ?
 
Pyydä kytkis niin verrataan tuohon 1.02 versioon .
Levyssä täytyy olla nyt joku fiba
 
Sinun on kirjauduttava sisään tai rekisteröityä kirjoittaaksesi tänne.
Takaisin
Ylös