Subin Bandpass-kotelon laskenta

[Janne]

Tervehdys,

Liitteenä on AutoSoundin kalkulaattorilla laskettu bandpass-kotelo subwooferille. Otan mielellään kommentteja kun epäilen ettei tämä ole ihan oikein vielä laskettu.

Kuvaajassa hieman normal-koteloa pienempi viritystaajuus piirrettynä 35Hz (ohjelman vakiolla Normal valinnalla noin 38Hz). Onko haitallista jos virityksen laskee esim. 25Hz tai 30Hz (elementin resonanssi manuaalin mukaan 24,3Hz) ? Tarkoitus on luultavasti myös toteuttaa koteloiden tilavuudet "toisin päin" eli etukotelo olisi suurempi tilavuudeltaan, lasken tämän vaihtoehdon erikseen.

Suurin ihmetyksen aihe on että mikä kotelotilavuus syötetään refleksiputken pituuden laskuriin: pelkkä etukotelon tilavuus kuten nyt on arvattu vai yhteenlaskettu etu- ja takakotelon tilavuus ? Oletan että tässä etukotelo tarkoittaa elementin kartion puoleista refleksiputkella varustettua koteloa ja takakotelo suljetun kotelon puolta johon elementin upotus ja elementin johdotus jäävät.

Lisäksi mietityttää minkä halkaisijan refleksiputki täytyy minimissään olla 12" elementin kanssa, tästä ei nopeasti hakien tuntunut ohjeita löytyvän. Jopa 15cm-20cm halkaisija tai kaksi refleksiputkea olisi mahdollinen mutta pituus kasvaa mahdottomaksi.

Elementtinä toimii JL Audio 12W3v2-D2 (2ohm tuplapuhekelalla) jonka manuaali on liitteenä myös.

Itse kotelon konstruktiota mietin vielä enemmän kun tietäisi ensin onko nämä tilavuudet ja putket nyt oikein laskettu, kiitos

Lisäinfoa projektista: tarkoitus on sijoittaa subbari takakonttiin penkkien selkänojaa vasten ja sahata auton takapenkkien keskelle kääntyvän käsinojan taakse "suksiluukku" kooltaan noin 20cmx20cm jota kautta olisi tarkoitus bandpass kotelon refleksiputki osoittaa puhkumaan matkustamon puolelle. Midbassot 50-100Hz alueelle löytyy vielä erikseen takaovista joten bandpass-subilla on tarkoitus vahvistaa enemmän alinta bassoa. Autona Mondeo '99.

 

[Janne]

Itse itselleni vastaten: refleksiputken pituus lasketaan pelkän etukotelon tilavuuden perusteella jos toista laskentaohjelmaa on uskominen.

Tämän hetken ajatuksena vaihtaa ohjelman laskemat etu- ja takakotelon tilavuudet, jotta refleksiputken pituus tulee järjelliseksi ja taajuusvaste sopii muutenkin paremmin tarkoitukseen. Tällä hetkellä 2 x 100mm refleksiputket suunnitelmissa, toinen laskentaohjelma piti noin 260mm putkea riittävän paksuna mutta lienee helpompi toteuttaa kahdella ohuemmalla.

Onko kommentteja tuon putken läpimitan suhteen? Toimiiko refleksiputket aiotulla tavalla jos putken ulostulopään asentaa kotelosta jonkin verran ulospäin työntyväksi vai onko parempi turvautua mutkapalaan?

 

[Matti Lehtinen]

Harmi kun en itse tiedä mitään noista bandpass - koteloista, enkä oikeastaan ylipäätänsä mistään refleksilootista. Joskus olen toki miettinyt moisen rakentamista, mutta todennut vain homman liian työlääksi. Tsemppiä kumminkin Jannelle projektiin!

 

[CyberDog]

Sillä ei ole väliä onko putki kokonaan kotelossa, puoliks ulkona vaiko jopa kokonaan ulkona. Periaatteessa sun pitäis kait ottaa putken viemä tilavuus huomioon koteloa rakentaessa. Mutta en tiedä sitten miten iso merkitys sillä on käytännössä. Mä olen noita laskeskellut win isd:llä.

 

[Janne]

No niin, tässäpä on jo kolmenlaista designia kokeiltu. Saapa nähdä saisiko vielä jotain toteutukseenkin. Vähän jäi vielä houkuttamaan tuo refleksiputken tuonti kotelosta ulos jos etenis kakkosvaihtoehdon virityksen mukaan ja lootan muoto jättäs paremmin tavaratilaakin...

Niin ja pdf tulostus vähän sotkee noita sivuja, Excelissä näkyy ihan oikein ja mittakaavassa.

 

[CyberDog]

Mun mielestä noissa tulee noi putken päät liian lähelle seiniä. Ei hengitä kunnolla. Mites jos tekis refleksikanavan putken sijasta?

 

[Janne]

Joo hyvä huomio, pitää vielä miettiä uudestaan minkälaisen tuutin tästä rakentaisi. Vaikuttaa siltä että syvyyttä tulisi väistämättä paljon eli hyvästi tavaratila. Alkuperäinen ajatushan oli tehdä koko kontin perän/takapenkin levyinen ja ei-niin-syvä kotelo, mutta refleksiputket sotkee suunnitelmaa. Mutkien kanssa pitemmäksi rakentaminenkaan ei taida vakioputkilla onnata.

 

[CyberDog]

Tee se refleksikanava vaikka silleen että kulkee seiniä pitkin. Tuolta äänenpainepuolelta löytyy ideaa moisen toteuttamiseen.

 

[MarkoN]

Joo hyvä huomio, pitää vielä miettiä uudestaan minkälaisen tuutin tästä rakentaisi. Vaikuttaa siltä että syvyyttä tulisi väistämättä paljon eli hyvästi tavaratila. Alkuperäinen ajatushan oli tehdä koko kontin perän/takapenkin levyinen ja ei-niin-syvä kotelo, mutta refleksiputket sotkee suunnitelmaa. Mutkien kanssa pitemmäksi rakentaminenkaan ei taida vakioputkilla onnata.

Entä jos käännät elementin ja koteloiden väliseinän kuitenkin takapenkin suuntaiseksi siten että "etukotelo" joka hengittää ulos olisi auton perän puolella ja takakotelo penkin puolella? Putkethan voi ihan hyvin vetää etukotelosta takakotelon läpi ulos suksiluukulle, tulis mukavasti tukeakin tommosille pidemmille putkille? Siihen vaan sitten 90 asteen mutka niin sopii melko pitkät röörit riippuen tietysti kotelon leveydestä.

 

[Janne]

Ihan hyviä huomioita ja ideoita tuli kyllä. En sitten lopulta jaksanut miettiä projektia loppuun asti vaan sutaisin tänään kasaan valmistajan suosituksen mukaisen suljetun kotelon 16mm MDF:stä. Lisäksi elektroniikkapuoli ja ovet on menossa vielä uudelleen asennukseen, niin riittää suunnittelemista siinäkin että saa homman hoidettua "putkeen" sopivan viikonlopun aikana.
Refleksikotelo ei vaan jostain syystä tunnu mun jutulta, mielummin vaikka equttaa kuin antaa elementin lepattaa.

Ensimmäiset savut vaikutti siltä että pienellä DSP säädöllä tuon suljetunkin ihan kohtuullisesti saa toimimaan. "Suksiluukku" tulee varmaan toteutettua tällekin, niin ei subi suotta mölise yksinään kontissa vaan pystyy vähän hengittämään matkustamon puolellekin. Pitää palata tähän bandpass viritykseen sitten paremman ajan kanssa, joten jos löydätte hyviä ohjeita netistä niin vinkatkaa. Kanavan rakentaminen kotelon sisälle voisi olla tosiaan ratkaisu järkevän kokoiseksi koteloksi, mutta sitten pitää vielä laskeskella putkien poikkipinta-alaa vs. kanavan poikkipinta-alaa (kai se refleksikanavan poikkipinta-ala merkitsee eikä muoto?).

 

[CyberDog]

Sillä muodolla ei ole sinänsä mitään väliä. Mä olen kyl laskenu noi tilavuuksina aina... Siis refeleksiputken/kananvan tilavuuksina.

 

[Metamorphosis]

Jos vielä kotelon suunnittelu tulevaisuudessa kiinnostaa niin kannattaa kokeilla suunnitteluun myös UniBox kotelolaskuria: http://www.pvconsultants.com/audio/boxmodel/unibox.htm

Minua olisi aikoinaan kiinnostanut (miksei vieläkin) JL Audion W7 suunnittelu konttiin...

Kuitenkin ensimmäinen basso autossa olin Lanzar DC15D 15" 2x4ohm 500W RMS elementti tehdaskotelossa, se ei tyydyttänyt eikä ollut hintansa arvoinen (tehdaskotelossa), koska ääni ei miellyttänyt eikä mennyt riittävän alas. Lujaa soittaessa suljetussa kotelossa koteloon syntynyt paine-ero heitteli joskus elementin liikeradan yli niin että ripustukset "natisi". suunnittelin kuitenkin refleksiviritteisen kotelon joka meni alas ja tulee painetta. Olin tyytyväinen ja elementti kesti refleksikotelossa suurempaa vahvistintehoa (ilman häiriöitä) suljettuun verraten. Aikaa kului ja joskus "musiikkia" tuli kuunneltua liian lujaa, lopulta Xmax ylittyi ja elementin liikeradan ylittyessä alaripustukset repesi.

Myöhemmin hankin SPL Dynamics PRO-15D4 700W/1400W silloisen testinvoittajan ja hyvin aikaisempaan koteloon sopivin arvoin. Tämä elementti toimi myös refleksikotelossa todella hyvin ja murina kuului kilometrien päähän. Myös tämä elementti meni rikki kun signaalin säröttyi suurella voimakkuudella ja kapiini täyttyi palaneen kärystä.

Muutaman vuoden kokemuksella suosittelen kuitenkin refleksikoteloa, mutta sen virittäminen oikealle alueelle saattaa olla ongelmallista. Voimaton taajuus tietyllä alueella loistaa poissaolollaan väärin viritetyssä kotelossa. Toisissa kappaleissa sitä ei välttämättä huomaa, kun toisissa se voi olla jopa tuskallista. Jos vielä löytyy riittävän tehokas ja laadukas vahvistin+turvattu virransaanti ohjaamaan bassoa niin en näe suljetussa mitään järkeä autokäytössä.

 

[hazaa]

Ei se nyt ihan noin yksioikoista ole...

 

[Janne]

Uudessa Autosoundissa oli juttua bandpass-koteloista. Annettiin ymmärtää, että bandpassilla saa oikein viritettynä eniten äänenpainetta, mutta suljettu on edelleen paras vaihtoehto jos hakee hyvää transienttitoistoa/napakkutta. Onko vastakkaisia väitteitä tälle?

Jos näin on kuten autosoundissa väitettiin, niin tulen varmastikin pysymään jatkossa vain ja ainoastaan suljetuissa. Bandpass kotelon ajatuksena oli itsellä alun perin että painetta saisi parhaiten matalimmille taajuuksille, mutta equttamalla suljettua varmaan saavuttaa saman riittävillä paineilla.

Niin joo ja tossa Autosoundissa oli myös selitetty miten tuota kalkulaattoria käytetään bandpassin refleksiputken laskentaan, meniköhän juurikin päinvastoin mitä olin tossa yllä olin yrittänyt päätellä.

Täytyy nyt välillä fiilistelläkin sen verran että ihan mukavasti tuo JL Audio on toiminut ja potkinut suljetussa, eilenkin tuli ajeltua kotia hymy naamalla. Tiukempikin voisi olla, mutta katsotaan myöhemmin mitä kunnon tehoilla, lisäsäädöillä ja suksiluukun avustuksella irtoaa, nyt ajellaan "vain" 270W digipäätekanavalla.

Kunhan jossain vaiheessa jää aikaa niin pitää alkaa pistämään auton setitystä uusiksi (vaimennusta koko matkustamoon, uudet virtasysteemit, uusi vahvistin, uusi erkkasarja, suksiluukku, ovien tiiviyden ja vaimennuksen parantelua, elementeille kunnolliset korokerenkaat vanhojen sovitinrenkaiden päälle "sandwich" virityksellä, yms.). "Sandwich" virityksellä tarkoitan kokeilla laittaa nykyisten sikaflexillä peltiin kiinnitettyjen vakiosovitteiden päälle kuminauhaa reilusti ja siihen päälle pultata vanerinen korokerengas, jolloin periaatteessa kumi pitäisi "elastisesti" eristää elementin korokerengasta oven rakenteesta ja elementti tulee tukevasti/tiiviisti ruuvatuksi korokerenkaaseen. Vähän samaa periaatetta mitä Dynaudio käyttää kotikaiuttimissa elementtien etulevyjen kiinnitykseen koteloon.

Mielenkiintoisinta nähdä saako takaoviin tungettuja JL Audio 6,5" subelementtejä toimimaan paremmin, tällä hetkellä ne ei välttävästi asennettuna free-airina toimi kovinkaan hyvin (yli 100Hz jaolla alkavat mölisemään ja kun tukevat 50-100Hz aluetta joka on suhteessa vaimentunut eivät kuitenkaan anna painetta niin paljon mitä tarvisi, eli taitavat tosiaan olla suljetulle kotelolle suunnitellut epäherkät elementit). Voihan se olla että päädyn nuo "ovisubit" lopulta riisumaan pois "tarpeettomina", mutta pakko on ensin yrittää kunnolla ennen kuin uskon. Jotenkin tuntuisi että herkkyyttä saa järjestelmään paremmin matalille ja jopa moodien tasoittelu jaoilla onnistuu kun elementtejä/vahvistinkanavia on bassolle useampia. Pitäisi vielä ajan kanssa kokeilla että täytyykö kaikki kolme elementtiä olla samassa vaiheessa vai pitäisikö vielä kokeilla kytkeä vaikka toinen takaovi eri vaiheeseen.

 

[hazaa]

Kyllä tuo subin sointi riippuu muustakin, kuin kotelon toimintaperiaatteesta.
Itse olen kanssa kuvitellut, että suljettu kotelo olisi se paras.

Mutta omassa autossa 2*DLS:n RW6 refleksikotelossa soi hiton nätisti.
Toisto oli tarkka ja napakka. Samoin Peerlessin SLS:t refleksissä toimi hyvin.

Toisto oli molemmilla hyvä niin kauan, kun kotelot olivat ohjaamon puolella.
Kontissa ei sitten mielestäni ole toiminut mikään kokeilemistani yhdistelmistä.
Ei yksikään.

Joten kaikki riippuu kaikesta.
Suljetun saa toimimaan. Samoin refleksin. Ja varmaan bandpassinkin, kun tietää mitä tekee.
Itse kokeilen seuraavaksi vanhanaikaista free airia. Elementit hattuhyllylle.
Katsotaan mitä siitä seuraa ???