Sähköistä korostusta subbariin

[Joe]

Elikäs tilanne on se diy-subbarin kanssa se ettei refleksikotelo oikein pelittänyt halutulla tavalla. Elementtinä on kaksi xls-10:ä. Tukin putket ja soudi muuttuikin sen myötä paremmaksi, mutta ei mene ihan riittävän alas.

Nettiä yritin tutkia, mutta en löydä enää mistään niitä skemoja, joilla suodin on toteutettu.

Nyt pitäisi löytää jostain skemat, milla toteutetaan sähköinen korostus vähän samalla tavalla kuin on näissä hypex vaihvistimissa. Itse suodinta en tarvi, ainoastaan sen korostuspiirin. Tarkoitus olis saada +6db 25 Hz.iin.

Kytkentä ei käsittääkseni ole monimutkainen ja kun subit on käytössä vain leffojen kanssa, voisi virtalähteenkin toteuttaa paristoilla.

Onko kenelläkään heittää linkkiä tai muuta apua.

 

[Jounika]

Elikäs tilanne on se diy-subbarin kanssa se ettei refleksikotelo oikein pelittänyt halutulla tavalla. Elementtinä on kaksi xls-10:ä. Tukin putket ja soudi muuttuikin sen myötä paremmaksi, mutta ei mene ihan riittävän alas.

Nettiä yritin tutkia, mutta en löydä enää mistään niitä skemoja, joilla suodin on toteutettu.

Nyt pitäisi löytää jostain skemat, milla toteutetaan sähköinen korostus vähän samalla tavalla kuin on näissä hypex vaihvistimissa. Itse suodinta en tarvi, ainoastaan sen korostuspiirin. Tarkoitus olis saada +6db 25 Hz.iin.

Kytkentä ei käsittääkseni ole monimutkainen ja kun subit on käytössä vain leffojen kanssa, voisi virtalähteenkin toteuttaa paristoilla.

Onko kenelläkään heittää linkkiä tai muuta apua.

Eli siit haluat 25 Hz:n ylipäästösuotimen, joka piikittää 6dB. Eli jollain laskurilla lasket komponentiarvot 25Hz:n ylipäästösuotimelle, jonka Q=2.

Tuolla hieman ohjetta: http://www.subwoofer-builder.com/active-filter.htm

Siellä löytyy joku laskurikin ja kytkentä kuvaa. Mutta, lopputulos on taas sitten äänellisesti varmaan aika sama kuin se refleksi oli. Tuo korotus tekee sen vasteelta ja viiveiltä refleksin oloiseksi.

Yksi mahdollinen ja helppo kokeilu olisi lisätä 1:n asteen passiivinen alipäästösuodin signaalipiuhaan. Vaikka n. 30 Hz:n 10k vastus sarjaan ja 470n konkka maihin. Helppo toteuttaa vaikka subbarivahvistimen inputliittimen yhteyteen.

 

[Joe]

Pitääpä tutkia noita.

En tarvitse suodinta ollenkaan, se löytyy jo ja siinä on jakotaajuudet sopivia, se osa pelittää mainiosti. Ainoastaan sen korostuspiiriin tarvin. Sen voin lisätä tuohon suotimeen. Käsittääkseni ja muistaakseni näitä kyseisiä kytkentöjä on ollut joissain linkwitz-riley suotimen kytkennöissä. (nimessä voi olla kirjoitusvirhe tai useampikin ) Aikanaan kun tuota subbaria suunnittelin, löysin sen skemasivun. Nyt sitä ei vaan löydy mistään.

Luulisin että mulla on ongelmana että systeemi toistaa liian suorana alas ja samalla huone aiheuttaa matalilla korostusta, joten matalimpien taso nousee liikaa. Nuo piirit ovat sen verran halpoja toteuttaa ettei rahallista tappiota ole tulossa jos se ei toimikkaan.

Mutta tuo passiivinen kannattanee kokeilla varmaan ihan ensimmäisenä, se on sen verran simppeli homma.

 

[Jounika]

Pitääpä tutkia noita.

En tarvitse suodinta ollenkaan, se löytyy jo ja siinä on jakotaajuudet sopivia, se osa pelittää mainiosti. Ainoastaan sen korostuspiiriin tarvin. Sen voin lisätä tuohon suotimeen. Käsittääkseni ja muistaakseni näitä kyseisiä kytkentöjä on ollut joissain linkwitz-riley suotimen kytkennöissä. (nimessä voi olla kirjoitusvirhe tai useampikin ) Aikanaan kun tuota subbaria suunnittelin, löysin sen skemasivun. Nyt sitä ei vaan löydy mistään.

Luulisin että mulla on ongelmana että systeemi toistaa liian suorana alas ja samalla huone aiheuttaa matalilla korostusta, joten matalimpien taso nousee liikaa. Nuo piirit ovat sen verran halpoja toteuttaa ettei rahallista tappiota ole tulossa jos se ei toimikkaan.

Mutta tuo passiivinen kannattanee kokeilla varmaan ihan ensimmäisenä, se on sen verran simppeli homma.

Muistelin, että hypexissä se korostus oli toteutettu piikittävällä ylipäästöllä

Jos tarkoitat siis piikittävää korostusta, tuon tyyppistä:

http://www.tonmeister.ca/main/textbook/node385.html

Niin niiden laskentaan löytyy vaikka TI:ltä tai AD:lta hyvät laskurit. Jomman kumman laskuria käytin, kun viimeksi aktiivi-TB:n notch:in komponenttiarvoja piti laskeskella.

Suljetun kotelon korjailussa saattaisi olla ns. linkwitz-muunnos parempi tapa korjailla vasteita. Tuolla Teppo Rinteen projektissa taisi olla jotain siihen liittyen:

http://www.linkwitzlab.com/filters.htm

 

[Joe]

Jep, kiitoksia noista. Tässä taitaa olla ongelmana meikäläisen vajavainen ymmärtäminen näistä sähköjutuista. Onneksi ei tarvi yksin pähkäillä vaan voi vähän delegoida kaveria.

Latasin tuon simulointiohjelman ja sillähän noita on näköjään simuloitu jo suunnitteluvaiheessa. Varmaan jotain ei mennyt ihan niin kuin oletan, mutta kuitenkin simuloin tuolla 1. asteen alipäästöllä 30 Hz kohdalta ja se näytti tekevän vasteelle ainakin ihan hyvää. Maanantaina elektroniikkakauppaan hakemaan vähän osia ja kokeilemaan.

Saas nähdä loppuuko vahvarista teho kesken kun värkkää. Sitä ei ole rajoittamattomasti käytettävissä, mutta pitäis kuitenkin löytyä hetkellisesti 8 ohmin kuormaan jonnekin 150 watin pintaan ja 4 ohmin reilusti yli 200. Kumpaakin elementtiä voi vielä kuormittaa omalla vahvistin kanavallaan. Kai tuon pitäisi johonkin sentään riittää pienessä kerrostaloasunnossa.

 

[Joe]

Nälkä kasvaa syödessä ja halu modata koko suodin uudelleen. Komponentteja tulee sen verran ja osa on tarkoistus tehdä pintaliitosvastuksilla. Tältä pohjalta pitäisi saada kaksipuolinen piirilevy teollisesti tehtynä. En usko että saisin sitä itse syövytettyä tai valotettua. Pitäisi siis löytää paja, joka tekisi sen levyn, mutta josta ei tarvi tilata 100 kpl. kerralla. Onko suomessa tällaisia firmoja joka tuon tekisi yksityiselle ihmiselle.

Piirilevyn suunnittelu onnistuu Eaglen ohjelmalla, se ei ole ongelma. Sillä myös pystyy käsittääkseni lähettämään levyn firmaan valmistettavaksi.

Subina on siis peerles xls-10 50 litran suljetussa kotelossa. Tämä tarvii suotimen, joka oikaisee elementin vastee kyseisessä kotelossa ja varsinaisen suotimen joka tekee jaon. Kuinka ollakkaan, tämä on näköjään sama subi, joka löytyy kirjasta Tee itse hifikaiuttimia. Pekka Tuomelan kirja, täydennetty toinen painos vuodelta -99. Kirjasta löytyy myös ohje toisen asteen suotimelle, mutta se näyttäisi ainoastaan oikaisevan vasteen, ei tekevän tarpeellista jakoa ja tätä epäilystä tukee myös omat havainnot.

Sain kaverilta lainaan 100/1 suotimen joka paransi tilannetta huomattavasti. Sen toisen asteen jako vaan ei ole tarpeeksi jyrkkä. Muutenkin se sisältää omaan tarpeeseen ylimääräisiä juttuja joten sitä en ala rakentamaan itelleni.

Sitten ihan vaan spekulaatiota tuosta elementistä tuossa kotelossa. Kerrostaloon tämän pitäisi käsittääkseni riittää mainiosti. Tosin alle 20 Hz murahduksia ei tarvi käsittääkseni odotella. Elementin resonanssikin tais olla muistaakseni 18 Hz kohdalla. Jos ajatellaan että siitä yritettäisiin ottaa -3 desibelin rajaksi 25 Hz, niin pitäsisikö irrota enemmän kuin naapurit kestää.

 

[Joe]

Tuo on sen verran helppo toteuttaa kytkentälevylle että kokeilen ihan piruuttaan mitä se tekee. Kysymys tästä onkin tuon gain:n suhteen. Mitä se tarkoittaa, vahvistusta, vaimennusta?. Arvot saa suoraan tuosta se ei ole ongelma, mutta että osuis aluksi edes oikealle neliökilometrille.

Subeja ajaa integroitu vahvistin eli äänenvoimakkuuden säätö löytyy. Tuo on tarkoitus pistää linjatasoisena av-vahvarin ja subin vahvarin väliin. Minkä arvon syöttäisin "Buffer stage Gain (db) kohtaan.

Eipä sillä lyhyestä ja hyvin tiivistetystä selityksestä gain-jutulle olisin kiitollinen. Muun ymmärsin tuosta riittävällä tarkkuudella.

Kytkentä vaikuttaa sen verran iisiltä, että voin testata sillä vaikutusta käytännössä ja sen perusteella haarukoida parempaa.

Edit: Eli jos onnistuin ilmaisemaan epäselvästi niin vahvarin sub out ja toisen vahvarin pre-out antaa sopivan signaalin. Pitäisikö silloin tämän lisähärpäkkeen vahvistus olla 1 tai lähellä sitä.

 

[Jounika]

Subeja ajaa integroitu vahvistin eli äänenvoimakkuuden säätö löytyy. Tuo on tarkoitus pistää linjatasoisena av-vahvarin ja subin vahvarin väliin. Minkä arvon syöttäisin "Buffer stage Gain (db) kohtaan.

Eli 0 siihen gain-arvoksi. Se vaikuttaa niihin ekan vahvistin asteen vastus arvoihin.

 

[Joe]

Nyt kasasin piirin kytkentälevylle. Maan ja annon välinen jännite on lähes 8 V kun kytkin kaksi 9 V paristoa. Ei kai näin pitäisi olla vaan jossain on virhe. Ic-piiri lämpenee myös rajusti. Olen mittaillut kytkentää loputtomasti enkä löydä virhettä, myös vastusten arvot on oikein ja kytkennän pitäisi olla oikein. Paristoista toinen lämpenee myös rajusti eli oikosululta vaikuttaa.

Syöttöpinneistä mitattuna näyttää pariston jännitettä, eli musta yleismittarin piuha maissa ja punaisella kokeillaan. Toinen näyttää plussaa ja toinen miinusta. Asensin ic-piirille jalan ja pinni nro. 4 näyttää miinusta ja pinni 8 plussaa. Näin pitäisi olla kytkiksenkin mukaan jos olen oikein tulkinnut.

Paristo, joka on kytketty + maahan lämpenee huomattavasti enemmän kuin toinen paristo.

Hankin komponentit sp-elektroniikasta ja vastukset ainakin on mittausten perusteella ne mitä pitää ollakin, heittoa 0.1 - 0.2 annetusta arvosta, esim 19.7 on korvattu 19.6 K ohmisella. Ei kai pitäisi aiheuttaa tätä. Kondensaattoreiden pitäisi olla 1.0 uF (myy). Niiden päällä on merkintä 1k63. Mitä tämä tarkoittaa, onko arvo oikea vai onko liikkeessä tullut virhe. Yleensä olen nähnyt arvon suoraan konkasta.

 

[saurama]

Yksi vaihtoehto on laittaa subbari seinustalle ja kalibroida Anti-Mode tuolle paikalle. Tulos on jotakuinkin 20Hz saakka suorana ulottuva vaste. Joillain hyvin ylhäältä laskemaan alkavilla elementin ja kotelon yhdistelmillä voi joutua käyttämään 25Hz Liftiä. Vilkaise Hifimaailma 6/2009.

 

[Kimmo.R]

1k63 tarkoittanee 1uF/63V, ja tuo että operaatiovahvistin + paristo lämpenee, eikä kytkennöistä vikaa löydy, niin vaikuttais siltä että operaatiovahvistin on viallinen.

 

[Joe]

Yksi vaihtoehto on laittaa subbari seinustalle ja kalibroida Anti-Mode tuolle paikalle. Tulos on jotakuinkin 20Hz saakka suorana ulottuva vaste. Joillain hyvin ylhäältä laskemaan alkavilla elementin ja kotelon yhdistelmillä voi joutua käyttämään 25Hz Liftiä. Vilkaise Hifimaailma 6/2009.

Itse asiassa juurikin tuo diy-subitesti innoitti taas uudelleen tähän hommaan. Sitä antimodea ei nyt ole, mutta ehkä jotkossa. Nyt yritän ensin näin diy-puolella vähän haarukoida mihin nuo elementit näissä koteloissa antaa myöten.

1k63 tarkoittanee 1uF/63V, ja tuo että operaatiovahvistin + paristo lämpenee, eikä kytkennöistä vikaa löydy, niin vaikuttais siltä että operaatiovahvistin on viallinen.

Ostin opareita myös useamman heti kättelyssä virhekytkentöjen vuoksi ja kokeilin myös toisella oparilla. Sama tulos. On siellä jossain kytkentä virhe, mutta en vaan keksi missä. Omille virheilleen on aika sokea näissä.

Lähinnä tuli mieleen että onko tuo kytkentä kovin herkkä värähtelylle. Komponentithan eivät tietysti ole ideaalisilla paikoilla kun se on tehty tuollaiselle kytkentä levylle. Tosin ei ne nytkään neliömetrille levinneet. Täytyy kai vaan nukkua yön yli ja miettiä alusta lähtien koko homma.

Jos tuo nyt 1k63 konkka on tosiaan 1.0 mikrofaradia, niin nekin on sitten oikein. Komponenteissa ei ole vika vaan todennäköisesti kytkijässä.

Lähinnä arvuuttelen jos tuollaiset oireet kertoisivat tekijämiehelle/naiselle heti kättelyssä jotain.

Edit: Mittasin tuota myös ilman sitä oparia ja se antaa silti sen jännitteen antoon. Tein kytkennän Gain 0 arvolla, peak 25 Hz ja dippikytkimillä mahdollisuuden vaihtoon +3, +6 ja +9 db.
ps. En edes harkinnut kytkeä tuota kiinni systeemiin tuollaisena, oli vissiin fiksu veto.

 

[Jounika]

Syöttöpinneistä mitattuna näyttää pariston jännitettä, eli musta yleismittarin piuha maissa ja punaisella kokeillaan. Toinen näyttää plussaa ja toinen miinusta. Asensin ic-piirille jalan ja pinni nro. 4 näyttää miinusta ja pinni 8 plussaa. Näin pitäisi olla kytkiksenkin mukaan jos olen oikein tulkinnut.

Kondensaattoreiden pitäisi olla 1.0 uF (myy). Niiden päällä on merkintä 1k63. Mitä tämä tarkoittaa, onko arvo oikea vai onko liikkeessä tullut virhe. Yleensä olen nähnyt arvon suoraan konkasta.

Onhan sulla oparina varmasti TL072 tai vastaava? Ettei vain ole yksikkö 071. Oletko mitannut virtaa, jota käyttöjännitteistä ottaa plus ja miinus puolelta. Ja se aiemmasta postauksessa kuvassa oleva maapotentiaali, jossa tulon ja lähdön GND:t ja joitain komponentteja kytketty on siinä paristojen puoliväliin kytkettynä?

1k63. 1 on arvo, varmaankin se 1uF, k on tarkkuus, muistaakseni 10% ja 63 jännitekesto.

 

[Joe]

Kyllä piiri on varmasti tl072, sen olen tarkastanut useampaan kertaan. Siitä vika ei löydy valitettavasti tällä kertaa. ( niin mukavaa kuin se olisi ollutkin)

Ei kai tuo paristojen kytkentä voi olla väärin jos ic-piirin syöttöjalasta mitattuna näyttää oikein. Eli musta koetin maassa ja punaisella kokeillaan. (en usko tähän vikaan)

En ole mitannut kuinka suuria virtoja menee mihinkin. Onhan tuo ylipäätään mahdollista toteuttaa noin kahdellla 9 V paristolla. Kai se on oikein jos maata vasten mitattuna noihin IC-piirin jalkoihin tulevat jännitteet näyttävät oikein. ( Eihän mittaustavassa ole vikaa?)

Lähinnä tulee mieleen että heitänkö kytkennän laajassa kaaressa pihalle ja teen uudelleen ja uudella ajatuksella, tällä kertaa ilman noita valinta mahdollisuuksia. Jätän ne vaikka jollain ihmeellisellä tavalla "ilmaan" niin että täytyy vaihtaa vastukset kun haluaa arvoa muuttaa. Se ainakin tekee kytkennästä vielä selkeämmän ja vähentää virhe mahdollisuuksia.

Mutta kiitoksia avusta. Kyllä tämä tavalla tai toisella ennen pitkää selviää.

 

[pjl]

Patterit sarjaan siten että toisen plus napa oparin positiiviseen käyttikseen, miinusnapa ja toisen patterin plus napa yhteen ja tämä piste kytkennän maahan. Lopuksi vielä toisen patterin miinus napa oparin negatiiviseen käyttikseen. Tämä taisikin olla jo oikein.

Ota opari pois kytkennästä ja mittaile sitten. Todennäköisesti opari on kärähtänyt jo jos voimakkaasti kuumeni.

Oparin käyttispinneissä pitäisi näkyä maita vasten jännite ja kaikissa muissa oparin pinneissä pitäisi olla maita vasten nolla volttia.

Tuo kytkentä ei ole mitekään herkkä värähtelyille. Siellä on vaan joku oikari nyt jossain. Unta palloon ja aamulla uusi yritys.

Mikä jännite siellä lähdössä näkyy ilman oparia? 9V?

Pekka

 

[Jounika]

En ole mitannut kuinka suuria virtoja menee mihinkin. Onhan tuo ylipäätään mahdollista toteuttaa noin kahdellla 9 V paristolla. Kai se on oikein jos maata vasten mitattuna noihin IC-piirin jalkoihin tulevat jännitteet näyttävät oikein. ( Eihän mittaustavassa ole vikaa?)

Kyllähän pattereilla toimivia laitteita on tehty, ei se ole este.

Tuolla aiemmin kirjoitit, että ilman opariakin lähdössä jännitettä, koko kytkennän lähdössä? Hieman outoa, viittaisi oikosulkuun, koska mikäähän signaalipuolella ei ole kytköksissä käyttiksiin, ainostaan siihen gnd:n.

Onko se 8 volttia myös sen ekan opariasteen lähdössä, hieman rajata vika-aluetta. Ekan opariasteen ei-invertoivan (+) ja invertoivan (-) inputin potentiaali? Ei-invertoivan pitäisi olla 0 (jos opari ehjä), kun siinä ei ole kuin se 47k vastus maihin.

Verolevykytkennät ovat aina hieman ongelmallisia.

 

[Joe]

Kyllähän tämä alkaa naurattaa etten saa näin yksinkertaista kytkentää toimimaan. Opari pois niin ei ole jännitettä näköjään muualla kuin syöttöpinneissä eli nro 4 ja 8. Muista maahan on 0 volttia.

Opari paikoilleen niin jännite on ekassa asteessa (pinni 2) 1 in- 8,5 v ja 1 out (pinni 1) 8,5 volttia. Kytkennän mukaan ne meneekin yhteen suoraan ilman vastuksia tai konkkia. Signaalin ottopinnissä ei ole jännitettä eli nro 3:ssa.

Piirikannasta mitattuna yhdessä ja oikosulussa ovat vain 1 ja kaksi. 1 out ja 1 in-. Ensimmäiseltä asteelta ei ole oikosulkua toiseen asteeseen yhdestäkään pinnistä. Toisesta asteesta on oikosulussa pinnit 6 ja 7 eli 2 in- ja 2 out. Näin pitäisi kytkennän mukaan ollakin. IC-piirinkin pitäisi olla oikein päin, eli jos pistän sen pöydälle niin että lovi on itsestäni pois päin, on pinni 1 vasemmalla ylhäällä ja 4 vasemmalla alhaalla ja pinni kuusi on oikealla toiseksi alimmainen.

Taidan lähteä käyttämään koiraa lenkillä ja kasata koko systeemin uudelleen. Ei aukene nyt tämä homma. Eihän tämän toimimaan saattaminen voi olla kovin ylivoimaista.

 

[pjl]

Onko nyt käytössä tuo aikaisemmassa viestissä ollut skema?
Skeman mukaan 1 ja 2 pinnin välillä pitäisi näkyä 15k. Jos siis oletetaan että tuo vasemmanpuoleinen opari on se TL072:n 1. puolisko.

2 pinnistä maihin R1:n verran 1 pinnistä maihin R1 + 15k. 5 pinnistä maihin R4:n verran 6 ja 7 pinneistä maihin ääretön resistanssi. Mittaukset saattavat vähän vaeltaa kun kytkennän konkat lataantuvat mitatessa.

Piirräppä tuo oma versiosi skemasta ja postaa tähän ketjuun. Josko tuossa dippikytkinsysteemissä olisi joku ajatusvirhe?

Pekka

 

[Joe]

Jokohan nyt onnistuu, tiedostomuodot ja koko tökkii. Eli tässä on se mitä yritän tehdä.

 

[pjl]

Mittaileppa resistanssit oparin pinneistä käyttöjännitteitä päin (ilman oparia ja patteria). Josko olis jossain oikari jompaan kumpaan käyttöjännitteeseen.

Pekka