Pistetääs huvikseen tänne vähän projektitarinaa kun työläin rupeama on rykästy.
Elikkäs Mondeota (Mk2 korilla) tuli tuossa kolmisen päivää hifistettyä, tärkeimpänä oli vaimennus. Tarkotuksena oli saada alustaäänet niin pieneksi kuin mahdollista ettei ajojyrinät tulis kabiiniin. "Kriittisin" alkuvaihe oli saada nopeasti purettua matkustamon verhoilut suunnilleen ehjänä, jopa kojetaulua piti irrotella jotta sai muovikonsolin vaihdekepin ja käsijarrun päältä pois (tai sitten en vaan tajunnu). Kasaaminen ei lopulta ollut juurikaan työläämpää kun kerran oli löytänyt järjestyksen.
Vibroplastia meni tukkupaketillinen ja Bimast Bombia puolisen tukkupakettia, Dynamatin mattorulla oli ehdoton värkki levitellessä mutta aika monessa kohtaa joutui nypertämään pikkupalojen kanssa kun en jaksanut ruveta auton vakiokaapelointia sen kummemmin irrottelemaan ja halusin varjella jossain määrin pohjan läpivientejä ja vakiokaapelireittejä. Tiiviimpääkin työtä olis siis voinu tehdä. Bimast Bomb on siis ikään kuin kaksi vibroplast arkkia päällekkäin valmiiksi liimattuna, suhteellisen raskas leikata ja taivuttelu ja silitys vaatii vähän kuumailmapuhallinta joten en kyllä voi suositella jos vaihtoehtona on ostaa kaksi kertaa sama määrä tavan vibroa (tai dynamattia) ja lätkiä niitä vaikka kahteen kertaan. Spleniäkin on varattuna mutta ei ollut alustassa tarvetta koska Mondeossa oli vakiona hyvät istuvat pehmytvaimennusmatot.
Vaimennuksen vaikutus ei tuntunut ensi ajolla ainakaan niin hirveän suurelta vaikkei alustaa ollut aiemmin vaimennettu. Suurimmat syyt varmaan tehdasasenteisissa vaimennuspaloissa pohjapelleissä sekä hyvissä vakiovaimennusmatoissa alustassa, eli varsin hyvä hifiauto tämä oli jo valmiiksi. Pelleissä ei näkynyt ruostetta paitsi muutamassa läpiviennin kohdassa, putsailin näitä ja vetelin sinkkisprayta hiontakohtiin ja huvin vuoksi vähän sinne tänne pellin liitoskohtiin.
Peräkontti jäi vähäsen vajaaksi vaimennuksen osalta, mutta en nähnyt toisaalta tarpeelliseksi tässä vaiheessa viedä sitä ihan finaaliin. Myöhemmin ehtii vielä vaimennella helposti kontin puolta ilman sen kummempia purkamisia. Varapyöräkin jäi vielä paikalleen enkä sen koteloa viitsinyt vielä ruveta vaimentelemaan kun siellä oli vielä ruostesuojamömmöt. Tarkotuksena oli sahata myös "suksiluukku" takapenkin selkänojaan keskelle, mistä kääntyy käsinoja takamatkustajille ja sitä kautta olis mahdollista saada subbarin painetta enemmän kabiinin puolelle eikä konttiin. Kun olin penkin verhoiluja vähän poistanut totesin että peltiä on niin paksusti että työstämisessä olisi mennyt puoli päivää, sai siis jäädä tulevaisuuteen.
Yksi havainto oli ajaessa toinen takapenkki irti että ajomelua tulee kontista melkoisesti kun takapenkki on poissa ja koteloiden tuuletus toimii ajaessa ujellusäänistä päätellen, joten ei ole oikeastaan järkevää ruveta tuota kontin ja kabiinin välistä äänieristystä huonontamaan yhtään vaan paremmin ehkä lisäämään tai sitten pitäs vaimentaa kontin puolelta myös kaikki sisäpellit (ja taas pitäisi putsata ruostesuojamömmöt alta pois ja varoa tukkimasta mitään). Subbariratkaisu matkustamon puolelle olisi siis looginen seuraava askel jos haluaa vähän hifimpää bassoa.
Katon ja pilarien vaimennus oli suunnitelmissa, mutta jäi ajan puutteen takia toteuttamatta. Toisaalta en tiedä vaikuttaako tuo katon ja pilarien vibroplast vaimennus niinkään ajomeluun, ja hyvällä onnellahan siellä on jo tehtaalta jotain pehmeää vaimennusmattoa pitäs tarkistaa ehtiessä jos vaan katon verhoilun saa näppärästi irti lattian verhoiluun koskematta. Bassotoiston kannalta olen ymmärtänyt että katto on tärkeä, mutta ei tuo nytkään millään tapaa huonolta omaan korvaan kuulostanut lattian vaimennuksen jälkeen.
Virtakaapelointi meni uusiksi 50mm2 kaapeleilla, maakaapelin vedin edelleen vanhaan vakionastaan vänkärin puolen kynnyksessä kunhan ensin hioin kirkasta peltiä näkyviin. Koska autoon tuli vain yksi vahvistin noin 1500W max tehoiltaan olen sitä mieltä että 33m2 olisi ollut aivan riittävä. Toisekseen tuo 50mm2 on äärimmäisen veemäistä vetää ja päättää/liittää. Niinpä en todellakaan suosittele kenellekään 50mm2 kaapelia normaalikäyttöön. Äänenpainekisat tietenkin erikseen.
Kontissa käytin jakoblokkeja koska 50mm2 paksun kaapelin taivutus kontin yläpeltiin asennettuun kondensaattoriin olisi vaatinut melkoista akrobatiaa. Kontin sivusyvennyksessä oli sopivasti ylimääräistä tilaa löin vaan rumaa lujaa nopeasti vesivanerin palalle blokit kiinni ja vaneri kontin sisäsivupeltiin parilla ruuvilla, hyvä tuli. Viimeinen noin puolentoistametrin pätkä tulikin vedettyä vanhoilla 25mm2 kaapeleilla + omalla sulakkeellaan, en usko että tulee kaapelin rajat vastaan ja nytpä on kontissa jakoblokissa varaa vaikka toiselle vahvarille jos joskus haluaa.
RCA kaapelit meni kuskin puolelta kynnysmaton alla, virtaspuoli vänkärin puolelta. Kaiutinkaapelit tulee etupenkkien alle, ja samoissa paikoissa myös erkkasarjan jakosuotimet josta lähtee midi ja dissekaapelit erikseen, joten vaihto myöhemmin on periaatteessa helppo tehdä. Ainoa tietenkin että jos diskantin paikkaa vaihtaa niin noinkohan pituutta riittää johdossa.
Hankalaa työasentoa edusti vahvarin asennus kontin yläosaan peltiin eli hattuhyllyyn, ensin konkalle ja vahvarille sapluunan kera ruuvinreiät ja kamat kiinni. Sen jälkeen kaapelointia tuli nyprättyä hartaasti vakiokoteloita pitkin ja oikein kivasti jäi suojaan kaapelit ja nippusiteet pitää pitemmässäkin reissussa kaiken paikoillaan. Ainoa arveluttava juttu asennukseen liittyen on konkan navat, jotka on vähän turhan tyrkyllä heti kontti aukastessa, pitää laittaa vaikka sähköteippiä jos ei muuta keksi.
Niin ja tässä vaiheessa varmaan selvää että asennusten pääasiallisena tavoitteena on saada tavarat suunnilleen pois silmistä vakioverhoilujen alle eikä asennusten tyyliseikoilla niin väliä, pääasia että pelaa ja pysyy kiinni.
Tämän hetken setti on yksinkertaisuudessaan siis:
Audison LRx 3.1 vahvistin
2F konkka (Audiocheckin myymä malli, ei muista merkkiä)
JL Audio VR 650Csi erkkasarja + passiivisuotimet (päivittyy vielä ehtiessä, ovet jäi vielä rauhaan)
Alpinen perussoitin Imprint liitännällä + erillinen PX-H100 prossu
JL Audio 12w3v2 subbari valmistajan suosituksen mukaisessa suljetussa lootassa
Aiemmin käytössä olleet takaovien olleet JL Audion 6W3 "lisäbassot" jäi nyt päivityksen myötä tarpeettomaksi, mutta noista vois ehkä harkita vänkärin puolen kickpanel subbariparia jossain vaiheessa, saattas toimia yllättävästi paremmin kuin tavan konttibasso. Takaovissahan nuo ei freeairina toimineet kuin korkeintaan välttävän tyydyttävästi, kuten moni viisas täällä jo aikoinaan yritti ystävällisesti kertoakin, mutta pitihän sitä kuitenkin kokeilla ensin määrällä eikä laadulla.
Tämmöstä tarinaa, kommenttia vaan kehiin jos jotain tuli mieleen.
Elikkäs Mondeota (Mk2 korilla) tuli tuossa kolmisen päivää hifistettyä, tärkeimpänä oli vaimennus. Tarkotuksena oli saada alustaäänet niin pieneksi kuin mahdollista ettei ajojyrinät tulis kabiiniin. "Kriittisin" alkuvaihe oli saada nopeasti purettua matkustamon verhoilut suunnilleen ehjänä, jopa kojetaulua piti irrotella jotta sai muovikonsolin vaihdekepin ja käsijarrun päältä pois (tai sitten en vaan tajunnu). Kasaaminen ei lopulta ollut juurikaan työläämpää kun kerran oli löytänyt järjestyksen.
Vibroplastia meni tukkupaketillinen ja Bimast Bombia puolisen tukkupakettia, Dynamatin mattorulla oli ehdoton värkki levitellessä mutta aika monessa kohtaa joutui nypertämään pikkupalojen kanssa kun en jaksanut ruveta auton vakiokaapelointia sen kummemmin irrottelemaan ja halusin varjella jossain määrin pohjan läpivientejä ja vakiokaapelireittejä. Tiiviimpääkin työtä olis siis voinu tehdä. Bimast Bomb on siis ikään kuin kaksi vibroplast arkkia päällekkäin valmiiksi liimattuna, suhteellisen raskas leikata ja taivuttelu ja silitys vaatii vähän kuumailmapuhallinta joten en kyllä voi suositella jos vaihtoehtona on ostaa kaksi kertaa sama määrä tavan vibroa (tai dynamattia) ja lätkiä niitä vaikka kahteen kertaan. Spleniäkin on varattuna mutta ei ollut alustassa tarvetta koska Mondeossa oli vakiona hyvät istuvat pehmytvaimennusmatot.
Vaimennuksen vaikutus ei tuntunut ensi ajolla ainakaan niin hirveän suurelta vaikkei alustaa ollut aiemmin vaimennettu. Suurimmat syyt varmaan tehdasasenteisissa vaimennuspaloissa pohjapelleissä sekä hyvissä vakiovaimennusmatoissa alustassa, eli varsin hyvä hifiauto tämä oli jo valmiiksi. Pelleissä ei näkynyt ruostetta paitsi muutamassa läpiviennin kohdassa, putsailin näitä ja vetelin sinkkisprayta hiontakohtiin ja huvin vuoksi vähän sinne tänne pellin liitoskohtiin.
Peräkontti jäi vähäsen vajaaksi vaimennuksen osalta, mutta en nähnyt toisaalta tarpeelliseksi tässä vaiheessa viedä sitä ihan finaaliin. Myöhemmin ehtii vielä vaimennella helposti kontin puolta ilman sen kummempia purkamisia. Varapyöräkin jäi vielä paikalleen enkä sen koteloa viitsinyt vielä ruveta vaimentelemaan kun siellä oli vielä ruostesuojamömmöt. Tarkotuksena oli sahata myös "suksiluukku" takapenkin selkänojaan keskelle, mistä kääntyy käsinoja takamatkustajille ja sitä kautta olis mahdollista saada subbarin painetta enemmän kabiinin puolelle eikä konttiin. Kun olin penkin verhoiluja vähän poistanut totesin että peltiä on niin paksusti että työstämisessä olisi mennyt puoli päivää, sai siis jäädä tulevaisuuteen.
Yksi havainto oli ajaessa toinen takapenkki irti että ajomelua tulee kontista melkoisesti kun takapenkki on poissa ja koteloiden tuuletus toimii ajaessa ujellusäänistä päätellen, joten ei ole oikeastaan järkevää ruveta tuota kontin ja kabiinin välistä äänieristystä huonontamaan yhtään vaan paremmin ehkä lisäämään tai sitten pitäs vaimentaa kontin puolelta myös kaikki sisäpellit (ja taas pitäisi putsata ruostesuojamömmöt alta pois ja varoa tukkimasta mitään). Subbariratkaisu matkustamon puolelle olisi siis looginen seuraava askel jos haluaa vähän hifimpää bassoa.
Katon ja pilarien vaimennus oli suunnitelmissa, mutta jäi ajan puutteen takia toteuttamatta. Toisaalta en tiedä vaikuttaako tuo katon ja pilarien vibroplast vaimennus niinkään ajomeluun, ja hyvällä onnellahan siellä on jo tehtaalta jotain pehmeää vaimennusmattoa pitäs tarkistaa ehtiessä jos vaan katon verhoilun saa näppärästi irti lattian verhoiluun koskematta. Bassotoiston kannalta olen ymmärtänyt että katto on tärkeä, mutta ei tuo nytkään millään tapaa huonolta omaan korvaan kuulostanut lattian vaimennuksen jälkeen.
Virtakaapelointi meni uusiksi 50mm2 kaapeleilla, maakaapelin vedin edelleen vanhaan vakionastaan vänkärin puolen kynnyksessä kunhan ensin hioin kirkasta peltiä näkyviin. Koska autoon tuli vain yksi vahvistin noin 1500W max tehoiltaan olen sitä mieltä että 33m2 olisi ollut aivan riittävä. Toisekseen tuo 50mm2 on äärimmäisen veemäistä vetää ja päättää/liittää. Niinpä en todellakaan suosittele kenellekään 50mm2 kaapelia normaalikäyttöön. Äänenpainekisat tietenkin erikseen.
Kontissa käytin jakoblokkeja koska 50mm2 paksun kaapelin taivutus kontin yläpeltiin asennettuun kondensaattoriin olisi vaatinut melkoista akrobatiaa. Kontin sivusyvennyksessä oli sopivasti ylimääräistä tilaa löin vaan rumaa lujaa nopeasti vesivanerin palalle blokit kiinni ja vaneri kontin sisäsivupeltiin parilla ruuvilla, hyvä tuli. Viimeinen noin puolentoistametrin pätkä tulikin vedettyä vanhoilla 25mm2 kaapeleilla + omalla sulakkeellaan, en usko että tulee kaapelin rajat vastaan ja nytpä on kontissa jakoblokissa varaa vaikka toiselle vahvarille jos joskus haluaa.
RCA kaapelit meni kuskin puolelta kynnysmaton alla, virtaspuoli vänkärin puolelta. Kaiutinkaapelit tulee etupenkkien alle, ja samoissa paikoissa myös erkkasarjan jakosuotimet josta lähtee midi ja dissekaapelit erikseen, joten vaihto myöhemmin on periaatteessa helppo tehdä. Ainoa tietenkin että jos diskantin paikkaa vaihtaa niin noinkohan pituutta riittää johdossa.
Hankalaa työasentoa edusti vahvarin asennus kontin yläosaan peltiin eli hattuhyllyyn, ensin konkalle ja vahvarille sapluunan kera ruuvinreiät ja kamat kiinni. Sen jälkeen kaapelointia tuli nyprättyä hartaasti vakiokoteloita pitkin ja oikein kivasti jäi suojaan kaapelit ja nippusiteet pitää pitemmässäkin reissussa kaiken paikoillaan. Ainoa arveluttava juttu asennukseen liittyen on konkan navat, jotka on vähän turhan tyrkyllä heti kontti aukastessa, pitää laittaa vaikka sähköteippiä jos ei muuta keksi.
Niin ja tässä vaiheessa varmaan selvää että asennusten pääasiallisena tavoitteena on saada tavarat suunnilleen pois silmistä vakioverhoilujen alle eikä asennusten tyyliseikoilla niin väliä, pääasia että pelaa ja pysyy kiinni.
Tämän hetken setti on yksinkertaisuudessaan siis:
Audison LRx 3.1 vahvistin
2F konkka (Audiocheckin myymä malli, ei muista merkkiä)
JL Audio VR 650Csi erkkasarja + passiivisuotimet (päivittyy vielä ehtiessä, ovet jäi vielä rauhaan)
Alpinen perussoitin Imprint liitännällä + erillinen PX-H100 prossu
JL Audio 12w3v2 subbari valmistajan suosituksen mukaisessa suljetussa lootassa
Aiemmin käytössä olleet takaovien olleet JL Audion 6W3 "lisäbassot" jäi nyt päivityksen myötä tarpeettomaksi, mutta noista vois ehkä harkita vänkärin puolen kickpanel subbariparia jossain vaiheessa, saattas toimia yllättävästi paremmin kuin tavan konttibasso. Takaovissahan nuo ei freeairina toimineet kuin korkeintaan välttävän tyydyttävästi, kuten moni viisas täällä jo aikoinaan yritti ystävällisesti kertoakin, mutta pitihän sitä kuitenkin kokeilla ensin määrällä eikä laadulla.
Tämmöstä tarinaa, kommenttia vaan kehiin jos jotain tuli mieleen.
