Mdf-levyn taivutus

camerondz

Käyttäjä
Liittynyt
1.9.2007
Viestejä
52
Onko kenelläkään vinkkejä miten mdf-levyä kannattaa taivuttaa?
Olisi tarkoitus tehdä lattiakaiuttimien sivuseinät (20 mm) hieman kaareviksi.
Kannattaako tehdä uria ja kastella levyt kuumassa vedessä?
Miten paksu levy vielä taipuu?
Vai kannattaisiko seinät kasata esim. viidestä neljän millin levystä jolloin taivuttaminen olisi helpompaa?
 
Kastelun voit unohtaa. Mistä tuollaista olet kuullut?

Parhaan lopputuloksen saat laminoimalla 4-5mm MDF levyjä. Urissa on se huono puoli, että hiontatyö on aivan ruokoton, sillä levy ei taivu urien välillä. Lopputuloksena on siis suorista pätkistä (urien väli) muodostuva kaari. Laminoimalla muoto on jatkuva ilman hiomista.
 
Sella sanoi:
Kastelun voit unohtaa. Mistä tuollaista olet kuullut?

Parhaan lopputuloksen saat laminoimalla 4-5mm MDF levyjä. Urissa on se huono puoli, että hiontatyö on aivan ruokoton, sillä levy ei taivu urien välillä. Lopputuloksena on siis suorista pätkistä (urien väli) muodostuva kaari. Laminoimalla muoto on jatkuva ilman hiomista.
Riippuu kaiuttimien kaaresta, mutta ei se hiontatyö minulla ainakaan ollut laisinkaan paha. Eikä lopputulos ollut ollenkaan huono.
Urat tein niin tiheään ettei ne painuneet kiinni, ja täytin ne sen jälkeen hartsilla (epoksi).
isojordan.jpg


EDIT: Säätöä kuvan kanssa
 
Sella sanoi:
Kastelun voit unohtaa. Mistä tuollaista olet kuullut?

Juu, olen (testaamatta asiaa millään tavalla) samaa mieltä. Voisin kuvitella, että MDF -levyä voi verrata melko läheisesti pahviin ;) Olettaisin, että ainakin levyn mittatarkkuus kärsii kastelusta melko pahasti.

Mutta samaan asiaan liittyen: Onko jollain edes valistunutta arvausta, että kuinka ohut levy taipuisi nätisti tuollaisen säteeltään 10 cm kulman (180 astetta) yli ?
 
180o on oikokulma, joten siihen kelvannee mikä vain.

Jos kuitenkin tarkoitat 90o niin sanoisin, että 3mm on passeli.
 
Sella sanoi:
180o on oikokulma, joten siihen kelvannee mikä vain.

Jos kuitenkin tarkoitat 90o niin sanoisin, että 3mm on passeli.

Kun sanon 180o, niin tarkoitan 180o. Tuskin siihen paksumpi levy taipuu hajoamatta, kuin 90 asteen yli... ;)

Mutta tuollaista 3 (tai oliko se joku standardi 3.2) mm levyä itsekin ajattelin. Perhananmoinen liimausoperaatio, jos haluaa 25 mm seinämävahvuuden. Autocad käyntiin taas...
 
3 mm mdf levy ei taivu tuollaiselle kaarelle. Murtuu poikki. Ehkä min säde noin 20 cm.
 
Niin no. Itse nokkeluudessani ymmärsin väärin.

Ainoa vaihtoehto taitaa olla liimata itse viiluja tuollaiselle kaarelle. Tai sitten lämmittämällä vaneria, niin että viilujen välinen liima plastisoituu, jolloin voi väännellä sitä.
 
3mm:n vanikka ei olisi hassumpi. Se kun taittuu paremmin toiseen suuntaan, kuin toiseen suuntaan. :)Pitäisi vaan ensin rakentaa muotopuristin. Miks´ei hienobetonista valamalla/ täyttämällä/ hiertämällä metalliverkon/ verkkojen päälle. Näinhän mm. "sementtipaatteja" tehdään. Muotoilukin olisi vapaampaa.
 
Miten mdf ja vaneri eroavat kotelon rakennusmateriaalina?
Onko toinen selvästi parempi äänisempi tms?
 
Nostataanpa vanhaa aihetta, kun sellainen sattui löytymään. tarkoitus olisi tehdä kaarevakylkiset kaiuttimet, kaaren säde 600mm. Kyljestä tulee yhteensä 24mm paksu. Ensimmäinen kerros uritettua 12mm MDF:ää, urat ulospäin ja täytetään hiekkakitillä ja tasoitetaan. Näiden päälle olisi tarkoitus laminoida 3mm MDF:ää 4 kerrosta. Kysymys kuuluukin, kestääkö liimaus tuolla säteellä ja materiaalivahvuudella? Tarkoitus olisi välttää ruuveja tms. lisäkiinnityksiä. Kannattaako laminoinnoissa käyttää jotain tehokeinoja (höyrystys, lämmitys tms) vai reilusti vaan liinoilla kerros kerrallaan?
 
Tein omaan projektiini tällaisen prässin, jolla kolmen millin mdf taipuu ja liimautuu vaivattomasti haluttuun kaareen ilman uria tms.
 

Liitteet

  • IMG_0004.JPG
    IMG_0004.JPG
    80,3 KB · Katsottu: 44
  • IMG_0005.JPG
    IMG_0005.JPG
    97,6 KB · Katsottu: 35
  • IMG_0047.JPG
    IMG_0047.JPG
    66,8 KB · Katsottu: 39
^vastaavaa prässiä olen itsekin suunnitellut käyttäväni, mikäli päädyn tekemään kaarevakylkiset pöntöt. Kysymys koski lähinnä liiman kykyä pitää nuo kiinni tulevaisuudessakin, eli kuinka nopeasti alkaa rakoilemaan. MDF elää joka tapauksessa, mutta ylimääräiset jännitteet (levyn pakottaminen muotoon) varmasti lisäävät tuota efektiä. Eipä sillä muuta väliä, mutta kun tarkoitus olisi maalata nuo pinnat ja silloin rakoilu näkyy selvemmin.

Miten muuten teit tuon prässin? jyrsimällä x määrä palikoita vierekkäin tms? aluperin olin ajatellun laminoida kerrokset suoraan tukilevyjen päälle, mutta taitavat painua lommolle kun jänneväli on noin 150mm. alapuolen säde varmaankin seinämäpaksuuden verran isompi?
 
Olen tehnyt nuo kuvissa olevat kyljet neljä vuotta sitten ja ei ole alkanut mitenkään rakoilemaan. Ovat edelleen kuin yhtä kovaa levyä. Liimoina toimii ihan perus Erikeeper tai puuliima. Kokeilin ensin myös tehdä suoraan tukilevyjen päälle, mutta painuvat herkästi lommoille, joten en suosittele. Tein prässin vannesahalla sahaamalla samanlaisia palikoita jotka liimasin vierekkäin ja lopuksi hioin niiden muodostaman pinnan sileäksi. Nyt en muista ulkoa millainen säde noissa on.

Jalustakaiuttimet tekisin niin, että jyrsisin samanlaisia paloja vain päällekkäin, kuten vaikka tästä http://www.troelsgravesen.dk/Cyclop_JB.htm linkistä kuvissa 11 ja 12 näkyy. Lattiakaiuttimeen ehkä turhan paljon vaivaa, mutta silloin saa ainakin kyljen kaaresta aivan millaisen haluaa.
 
Nuo taivutukset on väärässä paikassa, etulevyn reunojahan pitäisi pyöristää että saundi paranisi...
 
Itse kyllä käyttäisin Cascol 1809 Polyuretan Puuliimaa. On eri yhteyksissä tullut testattua suurinpiirtein kaikki puun tai vast. liimaukseen soveltuvat liimat ja tuon havainnut parhaaksi. Päälle maalattavissa, hiottavissa (hankalaa), täyttävyytensä ansiosta liimattavissa pinnoissa olevat pienet skrubut ym. eivät haittaa.
 
Nuo taivutukset on väärässä paikassa, etulevyn reunojahan pitäisi pyöristää että saundi paranisi...

Genelecin tehdasvierailulla näyttivät tietokonesimulaation diskanttiäänen difraktiosta ja yllättävän paljon sitä tuli myös kotelon takanurkista.
 
^vastaavaa prässiä olen itsekin suunnitellut käyttäväni, mikäli päädyn tekemään kaarevakylkiset pöntöt. Kysymys koski lähinnä liiman kykyä pitää nuo kiinni tulevaisuudessakin, eli kuinka nopeasti alkaa rakoilemaan. MDF elää joka tapauksessa, mutta ylimääräiset jännitteet (levyn pakottaminen muotoon) varmasti lisäävät tuota efektiä.
Isot pojat suosittelevat käyttämään liiman lisäksi myös vaikkapa tuollaista työvälinettä:
41nfgRhbZ3L._SL500_AA300_.jpg
Sopivilla nauloilla ei kyllä irtoile. Itse olen kiinnittänyt vaneria tuollaisella mitä ihmeellisimpiin pysyväisluontoisiin muotoihin ja hyvin kestää. Naulojen määrää ei kannata ujostella.

t. jjahifi
 
tuo JJaHifin naulain toimii joo, mutta päällimmäinen pitää liimata ilman :). Mitens noiden taivutettavien levyjen mitat? kaikki samanmittaisia (-levyisiä), vaiko niin että ulkokaarre levein ja sitten kapenee? Vai miten noiden reunojen tasaisuus hoidettu?
 
Back
Ylös